Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Как фотографировать в лесу?

как фотографировать в лесу

"Вот и снова грибная пора..." — этими словами начинается замечательная песня Олега Митяева, или же я начну эту статью. Лето клонится к закату, но сезон пейзажной фотографии только начал набирать обороты. Конец лета примечателен для фотографов следующими вещами.

  • Солнце стало вставать на час-два позже, чем в июне. Это дает шанс чуть лучше выспаться при съемке ранним утром (мы ведь знаем, что самые красивые фотографии получаются ранним утром!)

  • Из-за более резкого перепада температуры воздуха между дневным и ночным временем на часто по утрам стал появляться туман. О его роли в пейзажной фотографии было сказано уже немало слов в публикациях этого сайта.

  • Исчезли комары и мошки — эти зловредные насекомые, которые грызут фотографа за руки и уши, тем самым нарушая его внутренний покой, ползают по объективу и портят этим самым изначально гениальные кадры и, даже иногда умудряются заползти внутрь камеры во время смены объектива — такая наглость не лезет вообще ни в какие рамки! :)

А скоро настанет золотая осень и множество фотолюбителей отправятся в леса и парки фотографировать эту самую золотую осень. Поэтому, темой сегодняшнего разговора будет съемка лесного пейзажа.

Прежде чем приводить примеры фотографий и рассказывать о настройках камеры, считаю своим долгом поделиться очень важой информацией, об отличии восприятия леса в живую и на фотографии.

Возможно, вы уже неоднократно сталкивались с такой проблемой — когда гуляешь по лесу, красота неописуемая! Всю эту красоту фотографируешь, приходишь домой, начинаешь смотреть фотографии и... 99% из них сразу идут в мусорную корзину! То что вживую казалось объемным и выразительным, на фотографии выглядит бесформенным аляпистым "месивом"!

Согласитесь, жалкое зрелище! А в лесу было действительно красиво. В чем же дело?

Объяснение простое. Мы смотрим на картинку двумя глазами и видим ее объемной, трехмерной. А теперь, попробуйте закрыть рукой один глаз — сразу весь объем исчезает и мы только по косвенным признакам можем догадываться, какое расстояние до того или иного объекта. Так вот фотоаппарат видит одним "глазом", то есть объективом. В пейзаже на открытой местности передать объем помогает боковой или контровой свет, четкое разделение планов, чередование света и тени, изменение цвета и характера освещения объектов на переднем и заднем плане (тональная, воздушная перспектива), а также относительно небольшое количество объектов.

Когда мы фотографируем в густом лесу, в кадре присутствует большое количество объектов на разных планах, которые перекрывают друг друга. Даже если используется боковое освещение, передать объем на фотографии в таких условиях очень сложно.

Как фотографировать в лесу и при этом сохранить передачу объема?

Самое главное — не снимайте в самой чащобе! Лучшее место для съемок — край леса, где свет солнца спокойно проходит до самой земли.

В первую очередь, вспоминаем, какие условия должны быть соблюдены, чтобы придать пейзажной фотографии нужную "глубину" пространства.

1. Освещение. Фронтального освещения (когда солнце у нас за спиной и освещает пейзаж "в лоб") следует избегать любыми способами — свет должен ложиться либо сбоку, либо во встречном направлении. При этом тени от деревьев создадут дополнительный диагональный рисунок, который сделает композицию более динамичной и придадут фотографии ярко выраженную перспективу.

Проблема, которую приходится решать, фотографируя лесной пейзаж в контровом освещении — это проблема катастрофической нехватки динамического диапазона. Из-за большой разницы в яркости объектов почти наверняка гарантировано появление выбеленного до дыр неба (что, собственно, и наблюдается на приведенном выше примере) и черных как уголь теней. Одним кадром обойтись практически никогда не получается — приходится делать брекетинг экспозиции и потом склеивать полученную серию фотографий в HDR-изображение. Но все равно, результат такой обработки далеко не всегда получается хорошим. Для перестраховки лучше делать "вилку" не из трех, а из пяти снимков, но это вносит дополнительные сложности в процесс съемки — если 3 кадра можно сделать серией в режиме AEB (Auto Exposure Bracketing), не прибегая к помощи штатива, то для съемки 5 кадров придется повозиться с ручным режимом, поставив аппарат на треногу.

2. Линейная перспектива. Уходящая вдаль лесная дорожка придаст фотографии гораздо больше глубины, нежели просто зеленая трава или ковер из листьев.

Лучше, если тропинка уходит не по прямой линии, а немного петляет, идет зигзагом. Благодаря этому композиция будет более интересная, внутренняя динамика фото многократно возрастет. Надо сказать, сюжет "уходящая вдаль лесная тропинка" избит и затаскан до дыр. Тем не менее, это лучше, чем просто сфотографировать "в чащу".

3. Воздушная перспектива, если кто не знает, заключается в изменении видимости объекта по мере удаления от него. Средством реализации воздушной перспективы является сильный дождь, снег и туман — объекты на переднем плане четко различимые, на заднем видны только силуэты, и то далеко не всегда.

Туман в густом лесу встречается нечасто (гораздо реже, чем, скажем, над рекой). Тем не менее, если у вас есть "знакомый " лесок на берегу реки, то вполне возможно, ранним утром получится увидеть его в тумане.

При съемке леса в тумане обязательно попробуйте комбинацию воздушной перспективы и контрового освещения! Солнечный свет, проходящий через кроны деревьев распадается на множество одиночных лучиков, которые замечательно смотрятся на фотографии.

Лес при этом должен быть слишком густым, иначе, "солнечная корона" либо не получится совсем, либо будет не такой выразительной.

Как быть, если есть туман, но нет солнца? Такие условия бывают в пасмурную влажную погоду, чаще всего утром, но иногда и вечером. Попробуйте комбинировать воздушную перспективу с малой ГРИП (снимайте пейзаж с увеличенным фокусным расстоянием и максимально открытой диафрагмой)

Данная фотография была сделана пасмурным туманным вечером с объективом Canon EF 50mm f/1.8 II, диафрагма была выбрана 1.8. Небольшое размытие заднего плана замечательно дополнило туман и позволило отчетливо передать объем. Естественно, для получения таких снимков желательна светосильная оптика, на которой можно диафрагму открыть до 2 и сильнее, иначе размытие будет не очень заметно.

Такой же эффект можно получить не в туманную, а в дождливую погоду (следует при этом обеспечить защиту техники от дождя). Важно, чтобы фотография делалась с очень длинной выдержкой и открытой диафрагмой. Очевидно, для этого понадобится нейтральный фильтр большой плотности. Кстати, два поляризационных фильтра, навинченные один на другой дадут эффект нейтрального фильтра переменной плотности — вы сами сможете регулировать светопропускание, сохраняя один фильтр неподвижным, второй поворачивая. Главное — не свинчивать фильтры между собой крепко, иначе они контрятся друг с другом насечками на кольцах и развинтить их будет намного сложнее — проверено на собственном опыте :)

"Обычные" условия съемок — "обычный" результат

Как вы уже заметили, все рассмотренные выше примеры фотографий были сделаны либо в утреннее, либо в вечернее время. А что же днем? Да, в общем, ничего особо достопримечательного. В "обычных" условиях съемки получаются "обычные" фотографии, какая бы техника не оказалась в ваших руках.

Из-за большого контраста в солнечный день трава и стволы деревьев (особенно берез) часто получаются пересвеченными. Если ввести отрицательную экспокоррекцию (примерно -1EV), это спасет от пересвета, но сделает тени очень резкими и чрезмерно темными.

В пасмурный день разница в освещении между землей и небом еще значительнее. В этом случае, если в кадр попадает небо, оно наверняка провалится в белизну. Экспокоррекция ни к чему хорошему не приводит — даже если мы сможем вывести небо из белизны, оно станет серым и невзрачным, передний же план станет еще более темным и унылым.

Избегайте шаблонов!

Под шаблонами подразумеваются наиболее "типовые" композиции, которые снимают все и вся — интернет буквально завален уходящими вдаль лесными дорожками, верхушками деревьев на фоне неба, веточками, ягодами и цветочками на фоне леса. Какие бы восторженные ахи не вызывали фотографии белых грибов у ваших друзей и коллег, художественная ценность этих снимков не распространяется дальше семейного альбома или странички Вконтакте — зрители восхищаются не самой фотографией, а только объектом на фотографии (работа фотографа в этом случае оценивается в последнюю очередь).

Фотографируя лес, старайтесь не обрезать стволы деревьев! Подобные снимки выглядят куце и незакончено.

Обилие вертикальных объектов при полном отсутствии горизонтальных и диагональных обедняет композицию. Однако, при помощи телеобъектива можно попытаться поймать пространственный ритм:

Подобные снимки, хоть и не блещут новизной идеи, тем не менее, на них есть ритм и объем. Ритм задается чередованием стволов (желательно, чтобы они были светлыми), объем — за счет бокового освещения, подчеркивающего форму стволов и малой ГРИП.

Категория: Как фотографировать...

Автор - Артем Кашканов

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость сопоставима с ценой бизнес-ланча. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Комментариев пока нет

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)