В раздел "Статьи"

Как фотографировать на телефон – советы опытного фотографа

© Артем Кашканов, 2020

Смартфон уже давно превратился из экзотики в верного спутника практически любого человека. Одной из наиболее востребованной функцией смартфона является фотосъемка. О ней и пойдет речь в этой статье.

Камера смартфона - это "камера одной кнопки". Даже если в смартфоне есть фотосъемка в ручном режиме, 99.9% фотографий делаются на автомате. Если качественная съемка на обычную фотокамеру немыслима без знакомства с такими понятиями как выдержка, диафрагма, чувствительность ISO, баланс белого, в случае со смартфоном это знать вовсе не обязательно. Тем не менее, у мобильной фотографии есть своя специфика...

Что нужно знать о композиции, снимая на телефон?

Даже если вы далеки от профессиональной фотографии, вы наверно замечали, что некоторые фотографии "ни о чем" (не понятно, что автор вообще снимал), а некоторые смотрятся вполне гармонично. Секрет этой гармоничности фотоснимков - соблюдение правил композиции. Их много, но основных три:

1. Правило третей

2. Равновесие

3. Ракурс

Рассмотрим подробнее на конкретном примере...

Правило третей: кадр делим условно на три части по горизонтали, на три по вертикали и самые значимые объекты стараемся "привязать" к пересечениям этих линий. В нашем случае - это дерево на переднем плане и горы на заднем. Пересечения линий называются зрительными центрами. У большинства телефонов есть функция вывода сетки на экран - она как раз показывает ориентиры для соблюдения правила третей.

Равновесие: стараемся распределить объекты по кадру равномерно, чтобы они не мешали друг другу и не сбивались в один угол. Если бы дерево на приведенном примере было бы слева, то фотография потеряла бы равновесие и стала бы "перевешивать" в левую сторону. При указанном выше кадрировании мы добились спокойной сбалансированной композиции, а заодно не дали дереву слиться с задним планом, поместив его на фоне воды, а не на фоне горы. Еще следим, чтобы не был завален горизонт.

Ракурс: выбираем такую точку съемки, при которой:

  • соблюдается правило третей,
  • солнце не попадает в кадр (если это не есть часть творческого замысла),
  • не попадают в кадр лишние объекты и фотомусор - столбы, провода, дорожные знаки, случайные прохожие, мусорные бачки. 

Наибольшие возможности по выбору оптимального ракурса имеют смартфоны с несколькоими камерами.

Зачем в смартфоне несколько камер?

Основное значение набора из нескольких камер - дать возможность выбрать оптимальный ракурс фотосъемки либо позволяя взять в кадр сразу побольше всего (широкоугольный объектив), либо сконцентрировать внимание зрителя на каком-то фрагменте сцены (телеобъектив). У обычных фотоаппаратов эта возможность реализуется при помощи зум-объектива, но такой объектив может иметь значительные габариты, поэтому производители смартфонов устанавливают несколько блоков матрица-линза. Так получается гораздо компактнее.

Фотокамеры смартфона различаются по разрешению матрицы (мегапиксели), фокусному расстоянию (миллиметры) и светосиле объектива (безразмерная величина). У большинства продвинутых смартфонов три основные камеры:

  • Сверхширокоугольная - обеспечивает очень широкий угол охвата, используется в основном для пейзажной съемки.
  • Основная - она обеспечивает умеренно широкий угол и используется при съемке большинства сюжетов.
  • "Портретная" - эта камера имеет достаточно узкий угол охвата пространства и используется преимущественно для портретной съемки и для съемки относительно крупных планов пейзажа.

Разницу в угле обзора можно оценить по этим картинкам (соответственно):

В большинстве смартфонов разные камеры могут отличаться цветопередачей и резкостью. Почти всегда самая лучшая камера – умеренно-широкоугольная, она же основная (среднее фото). У нее самая лучшая оптика и самая крупная по размеру матрица.

Зачем нужна сверхширокоугольная камера?

 Характерной особенностью сверхширокоугольной камеры является заметное перспективное искажение пространства. Из-за этого объекты, расположенные на переднем плане получаются с искривленными пропорциями (особенно в углах). Это не потому что «камера плохая», а из-за особенностей передачи перспективы любым широкоугольным объективом (что на смартфоне, что на зеркалке – принципиальной разницы нет).

Эту особенность широкоугольника можно использовать в качестве художественного приема при съемки архитектуры и природы - фотографии выглядят необычно и эффектно.

Злоупотреблять сверхшироким углом тоже не стоит, так как эффект быстро приедается зрителю. 

Еще стоит знать, что сверхширокоугольная камера у большинства смартфонов дает худшее качество картинки по сравнению с основной. Это заметно при просмотре фотографий на большом экране – не удивляйтесь, если углы картинки будут «мыльными». Оглядываясь на опыт использования оптики для зеркалок, могу сказать, что качественный широкоугольный объектив дающий резкую картинку по всему полю изображения, имеет достаточно сложную оптическую схему и может иметь весьма нескромные размеры и стоимость (гораздо большую, чем «нормальный» объектив). Странно ожидать от «дверного глазка» смартфона супервыдающееся качество :)

Основная камера

Помимо привычного угла обзора она, как правило, обладает наилучшим разрешением и наиболее качественной оптикой. Старайтесь по максимуму использовать ее возможности, благо, она вполне универсальна - благодаря в меру широкому углу охвата и привычной глазу перспективе она подходит и для пейзажа, и для интерьера и для съемки портретов во весь рост и групповых портретов. 

 

Портретная камера

Это название придумано, скорее маркетологами, она лишь имитирует портретную съемку (если сравнивать с полноценным фотоаппаратом и полноценным «портретным» объективом). Тем не менее, если не ставить сверхзадач, при помощи портретной камеры можно создавать портретные изображения, на которых передний план отделен от заднего посредством размытия заднего плана.

Стоит иметь в виду, что размытие, которое мы видим на портретных снимках, сделанных на смартфон программное. Оно получается за счет работы интеллектуальных алгоритмов обработки фотографий, но не за счет оптического эффекта «боке», формируемого объективом. На простых сюжетах с четким разделением переднего и заднего планов алогоритмы отрабатывают хорошо (фото выше), иногда даже создается впечатление, что фотография сделана на (без)зеркалку со светосильным фиксом.

Но главная проблема программного размытия фона на портерах – невозможность сделать плавный переход между резкостью и размытием. Алгоритм не умеет делать плавные градации размытия (ну или умеет, но не всегда получается как надо):

На приведенной выше кото-фотографии четко виден перепад между резкостью и размытием – передняя часть морды и кусок лапы резкие, а все остальное размыто в ноль. Смотрится «колхозно». Чтобы уменьшить уровень «колхозности», при обработке фото на смартфоне есть возможность выбрать степень размытия – не стоит этой функцией пренебрегать.

Портретная камера также как и широкоугольная является дополнительной и может уступать основной камере по качеству картинки.

Разрешение фотографий

Разрешение фотографии – ее размер в пикселях. К примеру, камера 12 мегапикселей дает картинку разрешением 4000*3000 пикселей. Его теоретически достаточно для печати с хорошим качеством форматом 30 * 40 см. Другое дело - как эта картинка будет смотреться? Тут все зависит от качества матрицы и оптики, которым могут похвастаться преимущественно флагманские модели. Для бюджетных смартфонов потолок - печать 10 * 15 см.

Фронтальная камера, как правило, имеет меньшее разрешение, чем основная - 5-8 мегапикселей. Это связано с областью ее применения - для селфи-фото и селфи-видео. Обычно этот фото- и видеоматериал не идет дальше социальных сетей, а там максимальное разрешение максимум 1920*1080 - оно эквивалентно 2 мегапикселям. 5 мегапикселей нужны чтобы была возможность откадрировать картинку.

У современных смартфонов заявлена возможность фотографировать в сверхвысоком разрешении - 48 мегапикселей и даже больше (большинству зеркалок не снилось!). На деле это маркетинговый ход. Картинка такого разрешения формируется путем программной склейки четырех 12-мегапиксельных картинок, снятых со смещением относительно первого кадра на 1 пиксель в каждую сторону и по диагонали. Никакого реального прироста детализации съемка 48-мегапиксельной картинки не дает, при том что размер файлов получается заметно большим.

Для нужд мобильной фотографии разрешения камеры в 12 мегапикселей хватает с большим запасом. Все что выше - чистый маркетинг, не стоит вестись на подобную рекламу.

Соотношение сторон

В настройках камеры можно увидеть функцию "соотношение сторон" и выбор настроек: 4:3, 16:9, 1:1. Что выбрать?

  • 4:3 - это "родное" соотношение сторон у матрицы, в котором используются все ее возможности в плане разрешения. Также пропорция 4:3 наиболее правильная с точки зрения классической фотографии. Она позволяет выстроить гармоничную композицию в портрете - и в вертикальной и в горизонтальной компоновке. Для пейзажа будет полезен запас пространства сверху и снизу, это позволит взять больше неба с красивыми облаками (сверху), либо отражения в воде снизу. 
  • 16:9 - это "киношное" соотношение сторон. Горизонтальные фотографии, сделанные в пропорции 16:9 наиболее комфортны для просмотра на широкоэкранном мониторе или телевизоре, но фото в вертикальной компоновке выглядят излишне обрезанными по краям.
  • 1:1 - эта пропорция удобна для любителей Instagram с ее квадратными картинками. Пропорции 1:1 неплохо подходят для портретной съемки, но для пейзажа такая пропорция тесновата.

Как пользоваться автофокусом

Удивительно, но не все знают как правильно пользоваться автофокусом смартфона. В итоге фокусировка либо сильно затягивается по времени, сопровождаясь тихой руганью, либо фотограф просто "забивает" и снимки получаются нерезкими. 

В смартфонах автофокус работает по контрастному методу, то есть, считывает в реальном времени картинку и определяет на ней наиболее контрастные области (как правило, это границы объектов) и наводится на них. При этом существует риск, что вместо цветка розы фокус будет упорно наводиться на задний план, потому что забор из сетки-рабицы выглядит более привлекательным объектом для фокусировки, чем почти монотонное красное пятно на переднем плане. В большинстве смартфонов присутствует функция распозначания лиц, в этом случае автофокус предпочтение будет отдавать лицам. Это здорово облегчает портретную съемку, но на прочих сюжетах эта опция бесполезна.

Простой и действенный способ заставить навести смартфона быстро и туда, куда надо – просто указать ему нужный объект. Это делается простым тычком пальцем по экрану в нужном месте: 

При этом фокус мгновенно наведется на требуемый объект. Также в зоне резкости будут все объекты, находящиеся от объектива на таком же расстоянии (в данном случае надписи на ручке). Если еще раз нажать по кружочку фокусировки, камера сделает снимок.

Написанное выше выглядит, конечно, как совет от Капитана Очевидности, но я встречал многих фотолюбителей(льниц), для которых возможность фокусировки по прикосновению стала откровением! :)

Как сделать снимок поярче или потемнее?

По научному это называется "коррекция экспозиции". Обратите внимание, что справа от кружка области фокусировки есть две маленькие стрелки - вверх и вниз. Это ни что иное как управление экспокоррекцией.

Если повозить пальцем по экрану в указанном месте вверх и вниз, вы заметите, что при движении вверх картинка светлеет, при движении вниз - темнеет.

Имейте в виду, что чрезмерная экспокоррекция как в плюс, так и в минус, приводит к потере деталей в светах и тенях. Никакой обработкой их уже не вернешь. Если чувствуете, что ширины охвата по освещению (еще это называется динамический диапазон) вам не хватает, лучше поискать другой ракурс, при котором освещение не такое контрастное.

Вечерняя и ночная съемка на смартфон

Высококачественная ночная съемка на смартфон,увы, невозможна - картинка будет приемлемо смотреться только на экране устройства, но на большом мониторе качество картинки будет низким. Для получения гарантированно качественных ночных снимков нужен полноценный фотоаппарат и штатив. Тем не менее для тревел-фото по ночному городу можно использовать и некоторые смартфоны, преимущественно флагманские модели. Вот фотография вечернего Владимира, сделанная на китайца Xiaomi Mi9T Pro:

Ночная съемка на смартфон в 99% случаев осуществляется с рук, соответственно, выдержка при этом должна быть короткая (около 1/20 сек). Из-за этого возникает необходимость снимать на высоких значениях ISO, что является следствием высокого уровня шума на фотографиях. Чтобы ее уменьшить применяются алгоритмы шумоподавления, которые несмотря на свою относительную эффективность имеют одну нехорошую черту - вместе с шумом они размывают мелкие детали. Именно поэтому такие фотографии годятся только для соцсетей - там разрешение картинки небольшое и дефекты шумоподавления не так заметны.

Для ночной съемки у многих смартфонов существует специальный "ночной режим" - при этом вместо одного кадра делается несколько и из полученных изображений "на лету" склеивается одно с чуть меньшим уровнем шумов и лучшей детализацией в тенях и светах. При съемке нужно стараться держать смартфон неподвижно в течение секунды. Разница между обычным и ночным режимом на картинке ниже:

Эти фотографии были сделаны на относительно дорогой смартфон флагманской линейки. А как снимают ночью бюджетные смартфоны? Да примерно так:

Разница между моделями Redmi 3s и Mi9T Pro колоссальна и по времени и по классу устройства, тем не менее, современные бюджетные смартфоны мало чем отличаются по качеству фотоснимков от старичка Redmi 3s. Из этого можно сделать вывод, что ночная фотосъемка - это удел владельцев относительно современных смартфонов класса выше среднего. В остальных случаях даже пытаться не стоит.

В тех редких случаях, когда у смартфона есть полноценный ручной режим (опять же, это удел флагманов), можно получить гораздо лучшее качество ночных фотографий. У Xiaomi этот режим называется "Профи". Для этого нужно выполнить следующие настройки:

  • чувствительность ISO - минимально возможная (100, 160, 200),
  • выдержка - несколько секунд (определяется путем проб и ошибок),
  • смартфон при этом должен быть установлен на штатив (некоторые селфи-палки имеют выдвижные ножки).

Если штатива нет, смартфон нужно плотно прижать к какому-то неподвижному объекту, например, стене здания. Делать снимки с выдержкой несколько секунд, просто держа смартфон в руках - бесполезная трата времени.

Съемка при контрастном освещении (HDR)

Бывает так, что освещение не позволяет одновременно получить качественную проработку светов и теней. Обычно это бывает при съемке против солнца. В этом случае помогает режим HDR (расширение динамического диапазона). Обычно этот режим присутствует в меню настроек камеры и позволяе выбрать одну из трех настроек - вкл, откл, авто.

Если включить настройку "Авто", то устройство будет само определять качество освещения и в случае необходимости включать режим HDR. 

В большинстве случаев режим "Авто HDR" работает корректно, но никто не запрещает активировать его вручную только тогда, когда он действительно нужен. Лично я использую "Авто", так как для высококачественной фотосъемки я предпочитаю использовать полноценную фотокамеру.

В HDR есть проблема отображения на фотоснимке движущихся объектов. HDR-изображение формируется из нескольких исходных фото, снятых с определенным временным интервалом. Этого интервала достаточно, чтобы движущиеся объекты заметно сместились. В итоге идущие люди выглядят на фотографиях в виде полупрозрачных "призраков".

Панорамная съемка

Отличный способ повысить качество пейзажных фотоснимков – вместо сверхширокоугольной камеры использовать основную в режиме «панорама». Суть простая – переключаете камеру в панорамный режим, нажимаете кнопку съемки и проводите камерой вдоль линии горизонта. Если ни разу так не делали – попробуйте.

Этот способ имеет как плюсы, так и минусы. Достоинства таковы:

  • угол охвата – до 180 градусов по горизонтали;
  • используется основная камера, у которой самое лучшее качество изображения.

Недостатки:

  • хороший результат получается только при хорошем освещении (при слабом освещении картинка получается размытой из-за движения камеры);
  • нужно вести камеру максимально равномерно;
  • нужно держать горизонт строго на одном уровне или использовать штатив;
  • движущиеся объекты сильно искажаются в пропорциях, либо растягиваются вдоль всего кадра (в зависимости от направления движения);

Еще одна особенность – при съемка с близкого расстояния на фотографии присутствует эффект «рыбьего глаза», причем только в одной плоскости:

Чаще всего этот эффект мешает, но иногда его можно использовать как «фишку» для большей оригинальности :)



Поделиться статьей:

В раздел «Статьи»