В раздел "Статьи"

Как фотографировать портрет

Артем Кашканов, 2020

Портрет - непростой, но очень интересный жанр фотографии. Во время фотокурсов иногда заходит разговор со слушателями о портретной съемке - люди показывают свои фотоработы, в которых часто присутствует ошибки, причем, почти у всех одни и те же. Также меня просят рассказать, как лучше фотографировать портрет. В этой статье я хочу изложить свое видение портретной съемки, по возможности, в форме, доступной для понимания начинающим фотографам. Перед тем как созреть до создания этой статьи перечитал достаточно большое количество материалов в Интернете.

Оказалось, что статьи на тему "как фотографировать портрет" не пишет только ленивый :) При этом я заметил, что многие статьи представляют собой лишь пошаговые инструкции, написанные "сухим" языком, иногда даже без примеров, будто бы "для галочки". Другая крайность - "многотомники", раскрывающие все возможные и невозможные аспекты портретной фотографии, авторы которых закапываются в такие дебри, что невольно начинаешь осознавать свою ничтожность :)

Если вы учились в институте, вспомните, как скучно было слушать профессоров на лекциях! Действительно грамотных материалов, которые бы при этом еще и легко читались, не так уж и много... Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет - самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения, с которого него начинают все портретисты. Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

С каким фокусным расстоянием снимают портреты?

Обычно для соблюдения "правильного" масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусные расстояния от 85 до 135 мм - при этом пропорции будут лица на фотографии передаваться максимально приближнно к естественному восприятию. Если у вас неполнокадровая камера, эти числа делятся на кроп-фактор. Для фотоаппаратов с матрицей APS-C "портретная" зона начинается где-то от 50 миллиметров, у Micro 4/3 - от 40 миллиметров. То есть, если у вас стандартный китовый объектив 18-55 мм на APS-C (или 14-42 мм для Micro 4/3) и вам надо сфотографировать портрет - просто выкрутите его на максимум, получите нужное фокусное расстояние.

Никто не запрещает фотографировать портрет на более широкоугольный объектив или, наоборот, на телевик. Но имейте в виду, что широкоугольник вынуждает фотографировать с более близкого расстояния, отчего лицо на фотографии получается излишне выпуклым, а на заднем плане в кадре может оказаться много лишнего. При съемке с телеобъективом лицо напротив будет казаться более плоским и "круглым", чем на самом деле. 

С какого расстояния фотографировать портрет?

Фотографируйте портрет с расстояния не менее 2-3 метров. Именно с этого расстояния "портретные" объективы 85 мм (и более) обеспечивает приемлемый масштаб. Хотите более крупный план? Используйте более длиннофокусную оптику, но ближе 2 метров к модели не приближайтесь. Не стоит и сильно удаляться без особой нужды - если между фотографом и моделью слишком большое расстояние, между ними ослабевает контакт и каждый становится будто сам по себе.

  

Итак, перечислим по пунктам - почему важно использловать умеренно-длиннофокусную оптику и соблюдать дистанцию от 2 метров при портретной съемке:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем "правильнее" получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности - не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того теряется контакт фотографа с моделью, что затрудняет постановочную съемку.

2. При съемке портрета "издали с зумом" гораздо удобнее работать с фоном. Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор - лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние (сильнее "приближение"), тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного фикса, но и китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает некое подобие "боке". Может случиться, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

  • Вести съемку с более близкого расстояния. Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы - с определенного момента он начинает расти очень быстро!
  • Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке. При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс - вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
  • Использовать более длиннофокусную оптику. Минус - возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс - вы сразу получите нужный масштаб портрета без необходимости кадрирования с потоерй разрешения, а заодно задний план будет хорошо размыт - чем больше фокусное расстояние, тем мощнее получается размытие.

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача - создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Монотонный фон (например, голая стена) скучен и неинтересен. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более эмоционально насыщенным.


Автор фото - Мария Струтинская

К сожалению, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, чтобы он "заиграл". Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм, особенно у объективов профессиональных серий. Размытие заднего плана у большинства зумов не такое интересное - сказывается меньшая светосила и "скучный" монотонный рисунок размытия. Для объективов работает принцип - чем уже специализация, тем качественнее результат при использовании по назначению. Именно поэтому рекомендую я приобрести отдельный объектив для портретной съемки (если она вам действительно интересна). Зум-объектив со светосилой 1:5.6 на длинном конце - очень компромиссное решение даже по сравнению с самым дешевым светосильным фиксом.

Как размыть фон на портрете?

Какие настройки камеры нужно установить, чтобы фон на фотографиях был размытым? 

Начнем с того, что далеко не все камеры на это способны. Любительские компактные камеры (мыльницы) и смартфоны не способны обеспечить "честное" боке и часто оно заменяется программным размытием, результат которого может быть не предсказуем. У фотокамер с матрицами размером от дюйма и больше эта возможность есть, причем чем больше размер сенсора, тем больше возможности управлять резкостью и разымтием.

Итак, чтобы максимально размыть задний план нужно сделать следующее:

1. Увеличить фокусное расстояние. Чем больше фокусное расстояние, тем меньше зона ГРИП, соответственно, тем сильнее размытие объектов вне этой зоны.

2. До максимума открыть диафрагму. Портретные объективы позволяют открыть диафрагму до значения 1.8, 1.4 иногда даже шире. ГРИП при f/1.4 составляет считанные сантиметры. Все что ближе и дальше - уходит в размытие.

3. (об этом часто забывают) Расстояние между моделью и фоном - чем оно больше, тем "размытее" будет фон. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

На самом деле реальная потребность размыть все "в ноль" - не такое частое явление, как может показаться на первый взгляд. Гораздо лучший результат в плане качества достигается, если закрыть объектив на 1 стоп (например, не на f/1.4, а на f/2) - и детализация повыше и ГРИП не столь экстремально мала, что приходится трястись над каждым кадром, лишь бы фокусировка не промахнулась.

С какими настройками фотографировать групповой потрет?

Групповой портрет, на котром люди стоят в несколько рядов нужно фотографировать с прикрытой диафрагмой (минимум f/5.6, лучше - больше). Причина проста - при f/2.8 зона резкости невелика и те, кто стоит к камере ближе или дальше дистанции фокусировки окажутся размытыми. С закрытием диафрагмы зона ГРИП и расширяется и в нее помещаются все члены группы. 

Что касается фокусного расстояния - опять же не стоит этого делать с широкоугольником, так как он "тянет углы". От этого те, кто стоит с боку окажутся с вытянутыми лицами. Еще из-за эффекта перспективы те счастливчики, кто стоит первом ряду получаются на фотографии заметно крупнее тех, кто оказался в задних рядах.

Фотографируя групповой портрет нужно найти компромисс между фокусным расстоянием - чтобы все поместились и чтобы не было явно выраженных перспективных искажений, диафрагмой - чтобы ГРИП была достаточной и в то же время хватило света, так как закрытая диафрагма его "съедает". Съемка группового портрета в темном помещении - та еще задача! Даже если у вас есть внешняя вспышка, ее мощности может не хватить, чтобы снимать в отраженном свете (от потолка или задней стены) на f/8. В этом случае используются дополнительные источники света с зонтами или софтбоксами.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос - что должно быть резким? Кто-то ответит - "Конечно же лицо!" Действительно, с этим спорить сложно. И многие начинающие портретисты наводят резкость строго по центру лица, то есть, на кончик носа :) В итоге, нос получается во всех подробностях, а самая выразительная часть - глаза уходят в небольшое размытие. Из-за этого вся фотография кажется нерезкой.

Вывод - резкость в портрете нужно наводить на глаза. Если снимаем вполоборота, и один глаз оказывается ближе к объективу, другой - дальше, то резкость наводим на ближний к нам глаз. Кто-то наоборот, советует наводиться на "дальний глаз", но таких немного.

Правила кадрирования при портретной съемке

Надеюсь, рассказывать про правило третей не нужно, вы про него прекрасно знаете. При портрете более менее крупным планом глаза располагаются ну уровне 1/3 сверху.

По горизонтали принято оставлять чуть больше места в том направлении, куда повернута модель. При горизонтальной компоновке принцип тот же.

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки - естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового "клина".

Фото, приведенные ниже в качестве примеров были сделаны мной на мастер-классе Сергея Воробьева "Стильная свадебная фотография"

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем "широкой". Другую половину, отдаленную от камеры - "узкой":

Считается, что лучше если свет будет падать с "узкой" стороны. Если же наоборот, свет падает с "широкой" стороны лица, оно может казаться более круглым. Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону. лучше если модель будет смотреть в сторону света. Мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял.

При портретной съемке не используйте вспышку "в лоб"! Если без вспышки никак, постарайтесь снимать в отраженном свете, причем поверните голову вспышки чуть в сторону, чтобы световое пятно на потолке было не строго над моделью, а чуть в стороне - освещение будет не фронтальным, а фронтально-боковым.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Первое, что поможет - точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный - это одно и то же) замер экспозиции - по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию - автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну - динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух. А поскольку мы снимаем именно портрет, выбор делаем в пользу модели.

Есть много способов получить одновременную проработку и лица и заднего плана. Логично, что для этого нужно как-то "влезть" обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план "приглушить" нам никак не удастся, но добавить света на переднем - вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель.

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В зависимости от ракурса точка съемки может быть и выше и ниже, но стоит помнить, что при съемке снизу вверх - у модели появляется второй подбородок, а снимая сверху вниз нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность - съемка детей с высоты своего роста на фоне пола. Вывод прост - если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас - либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи - техническая часть и творческая. Портрет - не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Также при съемке портрета существует множество исключений и частных случаев, в которых для получения лучшего результата стоит отступить от классических правил.

Тем не менее, я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!

Поделитесь ссылкой на статью:

Комментарии

Другие статьи

Как фотографировать пейзаж красиво?

Как фотографировать на телефон правильно и красиво?

О дифракционном размытии, или почему объектив мылит на F22

Как фотографировать пейзаж. Продолжение.

Минимализм в пейзажной фотографии, или что делать, если нет вдохновения

Как фотографировать ночью

Как фотографировать и фотографироваться на отдыхе

Контровой свет в пейзажной фотографии

Как фотографировать воду

HDR и пейзажная фотография (почти без цифр и с картинками)

Минуточку внимания!!!

Если вам интересны статьи на моем сайте, я думаю, мои книги вас заинтересуют еще больше!

Самая главная моя книга – «О фотографии простым языком». Это учебник по фотографии, написанный просто и доступно – без лишней теории и заумности, в котором с первой до последней страницы все просто и понятно даже новичку. Объем книги небольшой (170 страниц формата А6 - карманная брошюра в формате PDF), ее прочтение не отнимет у вас много времени. И, что самое главное, она заставит вас брать камеру в руки и действовать, не откладывая практику "в долгий ящик".

Хотите освоить основы фотографии быстро и увлекательно? Тогда хватит читать огромные статьи на сайтах (на этом тоже!) и тратить время на видеоуроки - купите книгу, закачайте ее в смартфон и читайте когда удобно и где удобно. Без отвлекающей рекламы и всплывающих окон с "уникальными предложениями"!

Перейти в раздел «Книги о фотографии»

Поделившись ссылкой на сайт в социальной сети вы поможете мне в продвижении и развитии проекта!

Обсуждение публикаций сайта и общение на фототемы в группе Вконтакте. Присоединяйтесь!

Политика сайта

Все, что написано на сайте является субъективным мнением автора. Я не вступаю в полемику относительно правильности своей точки зрения. Если вы используете мои рекомендации, вы действуете на свой страх и риск.

Материалы на сайте защищены законом РФ об авторских правах. Перепубликация материалов сайта без согласования с автором запрещена и будет преследоваться по закону!

Реклама на сайте отображается автоматически в соответствии с вашими интересами. Для определения интересов рекламными сервисами используются cookies.

Контакты

Если вы заметили на сайте неточность или хотите высказать свои пожелания – присылайте их по электронной почте: kashkanov_as@mail.ru

Если вам нужна консультация по выбору фототехники – я такую услугу более не оказываю. Вы можете задать свой вопрос в группе Вконтакте, но я не гарантирую что ответ на ваш вопрос будет оперативным.

Статистика сайта:

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования