Как выбрать компактный аппарат (мыльницу) - статья для тех, кто не любит фотографировать на смартфон

Так уж сложилось, что большинство моих статей на тему выбора фотоаппарата сводятся к рекомендациям приобрести зеркалку. Однако есть очень много фотолюбителей, у которых запросы таковы, что зеркалка им просто не нужна. Как правило, это люди, живущие по принципу, озвученном в некогда популярном ТВ-шоу Сам себе режиссер - "я всегда с собой беру видеокамеру" (ну в данном случае - фотокамеру :) Для таких фотолюбителей более разумным выбором будет именно компактный фотоаппарат. С самого начала хочу сказать, что здесь и далее под компактным цифровым фотоаппаратом (цифрокомпактом, мыльнцей) подразумевается любой цифровой фотоаппарат с несменной оптикой и матрицей размером 1" и менее.

Мифы, которые надо развеять, покупая мыльницу

1. Качество картинки

Не стоит принимать всерьез те рекламные тексты, которые пестрят фразами о непревзойденном качестве изображения. Лишь редкие мыльницы способны обеспечить действительно приличное качество картинки и стоят они дороже зеркалок. Недорогие "любительские" мыльницы не дают, никогда не давали и не будут давать картинку, которую можно назвать технически качественной - без шумов, с реалистичными цветами и хорошей резкостью, без артефактов сжатия и шумоподавления.

При съемке на улице мыльница действительно будет давать приемлемое качество картинки, но при съемке в худших условиях освещенности - сплошные компромиссы - либо съемка со встроенной вспышкой, либо картинка серьезно будет испорчена шумами. Те, кто свято верят в силу фотошопа (в котором "можно исправить все") будут разочарованы - фото с компактного аппарата "тянется" в фотошопе хуже некуда. Даже при незначительной коррекции яркости и контраста в тенях будут вылезать шумы, на небе появятся "ступеньки", а цвета, скорее всего, примут неестественный оттенок. Причиной этого является ограниченный динамический диапазон, из-за которого на фотографии нормально получаются только средние тона, чего не скажешь о светах и тенях - их проработка ощутимо хуже.

Если мыльница поддерживает формат RAW, это дает некоторое преимущество перед остальными моделями - можно более качественно "вытянуть" тени, попытаться восстановить света и подавить шумы. Но если сравнивать мыльничный RAW с тем RAWом, который имеют аппараты с большой по размеру матрицей (зеркалки и беззеркалки), у мыльницы шансов на победу нет. Исходя из своего опыта посмею сделать провокационное предположение, что в последнее время прослеживается тенденция ухудшения качества картинки в пользу маркетинговых фишек, которые можно измерить цифрами и написать на ценнике - мегапикселей, кратностью зума, диапазоном чувствительности ISO, различных интеллектуальных режимов, которые "любителю дают возможность фотографировать на уровне профи" и так далее.

Чаще всего все это красиво выглядит лишь на экране фотоаппарата, но стоит посмотреть такие фотографии на большом мониторе или на отпечатке, сразу становится понятной истинная цена всех этих "нововведений". Чтобы не быть голословным, приведу два примера фотографий, сделанных в схожих условиях на два аппарата из одной ценовой категории (около 250 долларов):

При просмотре полноразмерных фотографий можно отметить, что в веб-размере обе фотографии смотрятся нормально, но при ближайшем рассмотрении выяснется, что старенький Canon PowerShot A710 "уделывает" современную Sony Cybershot TX10 по детализации картинки, несмотря на то, что имеет почти в 3 раза меньше мегапикселей. У Кенона все листики на деревьях прорисованы "от и до", в то время как Сонька в рекоторых местах размылила листву в кашу.

Вывод довольно печальный. Раньше производительность электроники мыльниц была не очень высокой и проблема качества фотографий решалась установкой более качественной оптики. В настоящее время производительность процессоров выросла в разы, появились более интеллектуальные алгоритмы обработки изображений и стал делаться упор на программную обработку изображения фотоаппаратом, чтобы придать ей божеский вид. В дорогих аппаратах с большими и малошумными матрицами это удается но дешевые мыльницы снабжаются "мелкими" матрицами с ТАКИМ количеством мегапикселей, что максимум, что можно выжать из этих супералгоритмов - такую вот "синтетическую" картинку.

2. Мыльницы будет достаточно для съемки детей

Современные мыльницы буквально нашпигованы всякими "легкими" режимами - распознавание лиц, улыбок, иногда есть даже режим, когда фотография делается без нажатия на кнопку спуска в тот момент, когда человек повернулся к нам или улыбнулся. Это, естественно, преподносится маркетологами на блюдце с голубой каемкой. Но постоянно вы этот режим использовать не будете - хотя бы потому, что пока найдете, как он включается через меню, станет просто нечего снимать.

На практике чаще всего при съемке используется простой авторежим вне зависимости от ситуации (это часто и является причиной бракованных кадров). Известно, что ребенка, занимающегося своими делами, ваши фотографические эксперименты интересуют меньше всего и даже если он согласится позировать, это очень ненадолго. Сейчас он смотрит на вас, а через секунду уже отвернулся. При съемке на мыльницу вероятность получения хорошего кадра с первого раза (с самыми живыми эмоциями) весьма невысока. Основные причины:

1. Медленный автофокус. Современные компакты фокусируются намного быстрее, чем их предшественники, однако, фокусировка на движущийся объект - задача не из легких для автофокуса мыльницы, особенно если мы имеем дело с "суперзумом", выдвинутым на изрядную длину.
2. Спецрежим "для съемки детей" упрятан где-то в меню и чтобы добраться до него (а еще и вспомнить, где его искать) нужно потратить немало времени, которого достаточно, чтобы сюжет исчез.
3. У дешевых мыльниц заметна задержка при срабатывании затвора (особенно при съемке со вспышкой) - кнопку нажал сейчас, а кадр делается через полсекунды. Часто этого бывает достаточно, чтобы ребенок отвернулся или отвел взгляд. Фотографии при этом обычно выглядят так:

Что касается освещенности, чувствительности и вспышки - принципы просты. Встроенная вспышка убивает объем, делая лица плоскими. Частым побочным эффектом использования встроенной вспышки является эффект красных глаз. Если снимать без вспышки, то при комнатном освещении нужно будет значительно повышать чувствительность ISO - это вызовет ощутимый рост уровня шумов и/или замыливание фотографий из-за шумоподавления. Вывод - детей на мыльницу фотографировать действительно можно, но нужно знать об особенностях фотоаппарата и уметь их как-то компенсировать. А еще - забудьте про размытый задний план на портретных фотографиях. Мыльницы если и способны его размыть, то очень слабо. Хорошее размытие достижимо лишь на матрицах большого размера - это закон физики, который невозможно обойти никакими суперинтеллектуальными алгоритмами обработки. Хотите размытие - покупайте фоаппарат с большой по размеру матрицей (зеркалку или беззеркалку) со светосильным объективом, например 50mm 1:1.8.

3. Покупаю мыльницу, чтобы снимать видео Современные компакты действительно умеют снимать видео в очень хорошем качестве, зачастую превосходя видеокамеры. Это вызывает соблазн отказаться от покупки видеокамеры в пользу фотоаппарата с возможностью видеосъемки FullHD. Если это так, тогда запасайтесь аккумуляторами! Карманные мыльницы имеет аккумуляторы очень скромной емкости, которой едва хватает на 100-150 фотографий. Видеосъемка в формате FullHD "сожрет" аккумулятор буквально за 20 минут, а то и меньше. После прочтения этих абзацев у вас, возможно, возникнет мысль, что я пытаюсь отговорить вас от покупки мыльницы и купить зеркалку, но это не так. Давайте отвлечемся от шумности картинки, динамического диапазона, чувствительности и прочих недостатков - в жизни бывает масса ситуаций, когда эти параметры просто не критичны! Рассмотрим, наконец, преимущества мыльниц перед зеркалками.

Преимущества мыльниц перед зеркалками

Самое главное преимущество - это компактность. Большинство компактных фотоаппаратов можно носить в кармане или в небольшой поясной сумке. Это большой плюс в том плане, что фотоаппарат будет всегда с вами и если вдруг появится какой-то интересный момент, вам будет достаточно нескольких секунд, чтобы его запечатлеть. Качество снимка в расчет не берем, так как очень часто бывает первичен именно сюжет. Лучше сфотографировать интересный эпизод с неважным качеством, чем не сфотографировать его совсем.

Мыльница как правило более универсальна, чем зеркалка. Практически любой компактный аппарат за 10-12 тысяч рублей имеет объектив с достаточным диапазоном фокусных расстояний чтобы снимать как "широкоугольные" пейзажи, так и "приближать" удаленные объекты и фотографировать их крупным планом (некоторые аппараты имеют поистине огромный оптический зум - до 50х, правда по размеру они ненамного меньше зеркалок). Минимальное расстояние фокусировки может быть 1 см и даже меньше, это дает большие возможности для макросъемки. Для художественной макросъемки может быть мыльница и не годится (почему?), но для предметной - вполне оправданный вариант. Зеркалкой тоже можно все это фотографировать, причем гораздо качественнее, но чтобы все эти возможности были нам нужны 2-3 объектива - штатник, телевик, макрообъектив. Чтобы все это носить с собой нужен рюкзак. Согласитесь, не совсем удобно таскать эту ношу с собой постоянно!

По скорости и точности автофокуса зеркалки значительно превосходят компакты, однако такие вещи как фронт- и бэкфокус у компактов отсутствуют в принципе (когда фокусировка происходит ближе чем надо или дальше чем надо). Более того, многие современные мыльницы приблизились по быстродействию к зеркалкам (по крайней мере при хорошей освещенности). Это объясняется прежде всего тем, что производительность цифровой электроники за последние несколько лет существенно возрасла, а так же тем, что требования к точности фокусировки у мыльницы намного меньше, чем у зеркалки. Из-за малого реального фокусного расстояния глубина резкости у мыльниц огромна, то есть, даже если автофокус сработал не совсем точно, велика вероятность того, что объект съемки все же попадет в зону резкости и получится четким.

Таким образом, подводя своеобразную черту под вышесказанным, можно придти к выводу - если вам нужен недорогой аппарат для любительской повседневной съемки, чтобы в нем "все было" и вас нет амбициозных планов снимать "шедевры фотоискусства", приобретать зеркалку не обязательно - можно вполне обойтись компактным аппаратом средней ценовой категории (300-400 долларов).

А может быть, беззеркалка?

Беззеркалка - это по своей конструкции та же мыльница, но со сменной оптикой и матрицей гораздо большего размера, чем у мыльницы. Беззеркалки выгодно отличаются от мыльниц качеством картинки, которое дает "большая" матрица - у них сочнее цвета, шире динамический диапазон, заметно ниже уровень шумов. Стоимость беззеркалок начинается от 20-25 тысяч рублей, что соответствует стоимости мыльниц среднего класса. Однако, за все в этой жизни нужно платить. Как правило, беззеркалка за 20 тысяч рублей продается с простеньким китовым объективом, который имеет "всего" 3-кратный зум, а невысокая светосила не дает в полной мере наслаждаться качественными снимками при слабом освещении. Если сравнивать возможности беззеркалки с китовым объективом и возможности топовой мыльницы, то в лучшем случае будет паритет, а иногда мыльница превосходит беззеркалку (к примеру, мыльницы с 1-дюймовой матрицей и светосильным объективом). Тем не менее, беззеркалка, даже в самой бедной комплектации дает возможность расширения функциональности, посредством покупки сменной оптики, вспышек, накамерного света и т.д. Благо этого добра сейчас навалом!

На что обращать внимание, выбирая компактный аппарат

Мегапиксели

На количество мегапикселей - не обращать внимания! Когда это значение у компактов превысило 5-6 мегапикселей, оно из важного параметра превратилось в бесполезную "пузомерку". Для качественной печати форматом А4 достаточно разрешения 6 мегапикселей. Матрица разрешением 20 мегапикселей в дешевой карманной мыльнице принесет больше проблем, чем пользы. В частности - большой размер файлов. Если вы не собираетесь печатать фотографии крупным форматом, логично указать в настройках камеры разрешение 5-6 мегапикселей. Почти всегда это приводит к заметному улучшению качества фотографий при более компактном размере файла.

Размер матрицы

А вот это действительно важная характеристика! Физический размер матрицы (в дюймах) - чем он больше, тем лучше. У подавляющего большинства аппаратов начального уровня размеры матрицы бывают:

• 1/2.3" (так себе)
• 1/1.7" (хорошо)
• 2/3" (очень хорошо)
• 1" и больше (отлично!)

В бюджетных аппаратах наиболее распространены матрицы 1/2.3", встречается размер 1/2". Эти камеры дают приемлемое качество только при хорошем освещении, например, днем на улице. Цвета, как правило чуть приглушенные (при настройках по умолчанию) - это сделано, чтобы снизить видимый уровень цветового шума, а также скрыть искажения оттенков ярких цветов из-за нехватки динамического диапазона. Разницу можно почувствовать, сравнивая фотографии с таких мыльниц и фото с зеркалок (беззеркалок). Последние дают гораздо более глубокие и насыщенные цвета. При попытке "усилить" цвета в Фотошопе почти наверняка мы столкнемся с ухудшением качества изображения - ростом уровня шумов, появлением артефактов. В топовых компактах применяются матрицы размером 1/1.7", 2/3", 1". Эти матрицы имеют лучшие характеристики, благодаря которым обеспечивается относительно невысокий уровень шумов и хорошая цветопередача. Помимо "правильных" матриц, на аппараты данного класа устанавливается и более качественная оптика - резкая и светосильная. Это заметно расширяет сферу применения данных камер - ими можно с легкостью фотографировать в помещении без вспышки, а также вечером на улице, ни прибегая к помощи вспышки и штатива. Особенно хороши компакты с матрицей 1" - по качеству картинки они сопоставимы с младшими зеркалками, при том, что в несколько раз меньше их по размерам. Это практически идеальные камеры для путешествий налегке. Жаль, что стоимость их редко бывает меньше 20 тысяч рублей.

Вспышка

Вспышка недорогих компактных аппаратов как правило имеет максимальную дальность действия всего 2-3 метра. Недостаток мощности вспышки фотоаппарат компенсирует увеличением чувствительности ISO (при съемке в авторежиме). Вместе с этим стремительно растет уровень цветового шума. Цветопередача при этом тоже далека от идеала, так как баланс белого устанавливается в режим "вспышка", но она освещает только передний план. Задний план, освещенный другими источниками света, может уходить в желтизну, красноту, или в какой-то другой неестественный оттенок.

Кстати, не факт, что цветопередача и на переднем плане будет хорошей. Внешнее освещение может "задавить" своей мощностью слабенькую вспышку. Вспышка, ввиду небольшой емкости конденсатора, практически каждый раз срабатывает на полную мощность, из-за этого после каждого снимка требуется полная зарядка - на это уходит несколько секунд, в течении которых повторная съемка невозможна - приходится ждать несколько секунд (драгоценных).

Фотоаппараты подороже имеют более мощную вспышку. Например, вспышка аппарата Canon G12 "бьет" на расстояние до 7 метров. Это огромный плюс. Во-первых, из за большой мощности вспышки у аппарата есть возможность снимать на минимальной чувствительности (с невысоким уровнем шума). Мощная вспышка способна подавить свет от других источников, из-за этого фотография выглядит более реалистично и привлекательно (если баланс белого настроен правильно).

При съемке на близком расстоянии, вспышка тратит лишь часть своего заряда, это исключает необходимость полностью заряжать конденсатор, таким образом, ощутимо сокращает время готовности аппарата к съемке следующего кадра.

Чем дальше вспышка находится от объектива, тем меньше вероятность появления на фотографиях красных глаз. Функция "RED EYE REDUCTION" (уменьшение эффекта красных глаз), как показывает практика - вещь совершенно бесполезная. То уменьшение эффекта, которое она обеспечивает, не стоит секундной задержки, которая предшествует срабатыванию затвора, пока на фотоаппарате светится яркий светодиод, на который должны смотреть фотографируемые чтобы таким образом сузить собственные зрачки :) Съемка динамичных сюжетов при этом исключена, даже за секунду все в кадре изменится и сюжет исчезнет.

Объектив

Про диапазон фокусных расстояний объектива (зум) уже говорилось ранее, можете почитать здесь. Поскольку мыльница - это в некотором роде "вещь в себе" и апгрейдить ее нельзя, лучше брать аппарат с увеличенным зумом (10-12х). Желательно, чтобы минимальное эквивалентное фокусное расстояние было 28 мм, это облегчит съемку в стесненных условиях. У некоторых аппаратов диапазон зуммирования начинается от 35 мм, это может вызвать некоторые неудобства при съемке в помещении.

Естественно, у большого зума есть и обратная сторона медали - хроматические абберации, дисторсия изображения (подушка, бочка), падение светосилы объектива и его разрешающей способности. Все это портит картинку. Однако, если вы не намерены печатать фотографии крупным форматом, то эти вещи скорее всего не будут бросаться в глаза. Подробнее о суперзумах. По качеству картинки объективы можно отсортировать следующим образом (от плохого к хорошему):

• Объективы дешевых мыльниц (зум 3-5х), светосила примерно 2.8-5.9 - самые компактные и самые дешевые. Следствие - качество передаваемого изображения у них худшее. Характерные особенности: разрешение и светосила на длинном конце существенно хуже, чем на коротком. Эффективный диапазон фокусных расстояний (когда фотографии получаются приемлемого качества) можно смело делить на 2.
• Объективы суперзумов (зум 10-20х и более), светосила примерно 3.5-5.6 - часто имеют вполне приемлемую четкость картинки на всем диапазоне. Даже если объектив "мылит" на "длинном конце", этот "длинный конец" далек от повседневных фокусных расстояний, так что в диапазоне 28-100 мм он скорее всего будет вполне резким. Главные беды таких объективов - хроматические абберации, виньетирование, геометрические искажения (дисторсия). Причем, бывает так, что на коротком конце объектив "тянет углы", а на длинном - дает эффект бочонка (или наоборот). Невысокая светосила на длинном конце как правило компесируется наличием стабилизатора, однако он помогает снимать лишь неподвижные объекты, например, луну. Заснять птицу в полете на такой аппарат - задача практически невыполнимая.
• Объективы топ-компактов (зум 3-5х), светосила примерно 2-2.8 - самые "предсказуемые" объективы. Обеспечивают стабильное качество картинки на всем диапазоне фокусных расстояний, обладают хорошей светосилой и практически не искажают геометрию.

Вопросы эргономики

Удобство использования фотоаппарата - очень важный параметр, который нужно учитывать при выборе. Если у вас большая кисть руки, вам будет очень неудобно пользоваться миниатюрной камерой размером со спичечный коробок. Это тот случай, когда фраза "размер имеет значение" приобретает вполне определенный смысл. Если аппарат неудобно лежит в руке, то увеличивается вероятность смаза картинки из-за шевелинки. К тому же существует вероятность, что в самый ответственный момент фотоаппарат просто выскользнет у вас из руки и грохнется на асфальт (у меня такой было с миниатюрной Сонькой!)

Другой момент - расположение вспышки. Часто она расположена так, что ее легко закрыть пальцем. У некоторых аппаратов вспышка расположена на подъемном механизме, который срабатывает автоматически, либо вручную. Чем выше поднимается вспышка (чем дальше она от объектива), тем лучше - от этого уменьшается эффект красных глаз. В последнее время у компактов появилась модная "фишка" - сенсорный экран. Вместо того, чтобы нажимать кнопки навигации, нужно тыкать пальцем в экран.

Как бы это ни казалось модно и круто, обычные кнопки намного удобнее. Во-первых, привыкнув к расположению кнопок, ими можно пользоваться вслепую. Во-вторых - чувствительность сенсорного экрана не всегда такая, как хотелось бы и настроить ее, скорее всего, не получится. Вспомните про это зимой, когда возникнет желание фотографировать, не снимая перчатки.

В третьих - зачастую экранные кнопки очень мелкие и нажать их с первого раза не удается (особенно, если у вас крупные пальцы). Сенсорный экран позволяет фокусироваться по тычку пальцем - об этом знают все (из рекламных роликов). Но когда вы тыкаете в экран пальцем, аппарат всегда чуть смещается (при съемке с рук). Если при этом используется большой зум, картинку на экране при этом ощутимо "встряхнет" - как вы думаете, автофокус правильно при этом наведется? Фокусировка по сенсорному экрану - еще одна модная, но практически бесполезная фишка...

Стоит ли говорить о том, что "читаемость" экрана сильно падает на улице при ярком солнце У большинства современных компактных аппаратов управление большинством функций переместилось с кнопок на корпусе в меню, очень жаль. С одной стороны, сведение к минимуму органов управления упрощает использование (для новичков это плюс), но если требуется тонкая настройка параметров съемки, придется долго лазить по меню. Это отнимает драгоценное время. Все перечисленное выше в той или иной степени присутствует в любой компактной камере.

Со временем к большинству этих особенностей привыкаешь, поэтому не стоит быть слишком категоричным, если камера устраивает всем, но, скажем, нет кнопки баланса белого на корпусе. Все равно большинство кадров на мыльницу вы будете делать в авторежиме (или в режиме P), в которых надобности что-то настраивать или нет совсем, или есть, но редко.

Подключение внешней вспышки, возможность использования конверторов

Не обращайте на это внимания, все равно пользоваться не будете. За всю свою жизнь я не видел ни одного человека, который бы с мыльницей использовал телеконвертор или внешнюю вспышку. Стоимость этих аксесуаров такова, что иногда проще купить другой фотоаппарат с увеличенным зумом, чем покупать телеконвертор. Насчет внешней вспышки - у меня есть старенький фотоаппарат Canon G3, я к нему попробовал подключить внешнюю вспышку (Sigma DG 500 Super для Canon).

Скорость работы системы не впечатлила. После нажатия кнопки спуска затвора следует задержка почти в полсекунды, после чего срабатывает вспышка и происходит съемка. Экспозамер часто ошибается, и вспышка "лупит" изо всех сил, из-за чего кадр безнадежно пересвечивается. Однако, применение этому симбиозу все-таки нашлось - моя жена снимает процесс приготовления блюд для собственного кулинарного блога. Вспышка при этом направлена в потолок, освещение получается очень ровное (не верите - посмотрите сами - Recept-online.ru :)

Выводы

И всего выше сказанного можно сделать следующие выводы:

• Мыльница - это некий "фоторегистратор" для любительской съемки прогулок, поездок, вечеринок, пикников. Художественная фотосъемка не ее конек. Когда фотограф связан по рукам и ногам техническими ограничениями, просторы для творчества существенно сужются. Хотите делать художественные фотографии - копите на зеркалку или беззеркалку с более-менее крупной матрицей (Micro 4/3, APS-C).
• Старые мыльницы проверенных брендов зачастую снимают намного лучше современных, однако значительно проигрывают им в скорости работы.
• Съемка видео FullHD - почти всегда вещь чисто условная, для галочки. При съемке видео аккумулятор садится очень быстро. По этой причине, находясь на отдыхе, не вздумайте начать снимать видеорепортаж о поездке на экскурсию - заснимите только начало путешествия, а потом сядет аккумулятор и вы не сможете сфотографировать самое интересное. Фотоаппарат - чтобы фотографировать!
• Главный параметр компактного фотоаппарата - размер матрицы в дюймах. Чем он больше, тем лучше. Если есть такая возможность, я бы посоветовал пожертвовать кратностью зума в пользу матрицы 1" или, хотя бы 1/1.7" вместо 1/2.3". Это ощутимо улучшит качество снимков, особенно при плохой освещенности.
• Количество мегапикселей должно соотноситься с размером матрицы. Чем крупнее пиксели, тем лучше. 10 мегапикселей на матрице 1/1.7" - это намного лучше, чем 16 мегапикселей на матрице 1/2.3".
• Объектив фотоаппарата не должен выглядеть как хоботок или дверной глазок (в смысле быть маленьким и тонким). Чем больше размер объектива, тем больше вероятность того, что он будет давать качественную картинку хотя бы на 2/3 диапазона зуммирования. К тому же, большие по размеру объективы, как правило, имеют лучшую светосилу - это снижает вероятность получения "размазанных" фотографий при съемке с плохим освещением без вспышки.
• Ручной режим, творческие режимы (приоритет выдержки, диафрагмы) не являются вещами первой необходимости - технические ограничения данного класса фотоаппаратов (отсутствие RAW, всегда большая ГРИП) не даст использовать эти режимы с полной отдачей. Достаточным для мыльницы является наличие режима программной экспозиции (P), в котором можно менять баланс белого, чувствительность ISO и делать экспокоррекцию.
• Суперинтеллектуальные режимы (дети, животные, распознавание улыбки, пляж, фейрверк, и т.д) бесполезны, если упрятаны где-то глубоко в меню. Идеально, если выбор режима активируется нажатием одной кнопки. Если это не так, то вы, скорее всего не будете этим пользоваться - вам банально будет лень их искать.
• Видеосъемка очень быстро сажает аккумулятор у карманных мыльниц и ощутимо медленнее у аппаратов классом выше, габариты позволяют иметь больший по размеру и, следовательно, емкости, аккумулятор.
• Чувствительность ISO у многих мыльниц заявлена чуть ли не до ISO6400, однако реальная рабочая чувствительность редко превышает ISO200. Дальше - шумы (и/или шумодав) ощутимо снижают качество фотографии.

Исходя из лично своих требований к качеству фотографий я могу рекомендовать только "топовые" мыльницы с матрицей размером от 1/1.7", небольшой кратностью зума и светосильной оптикой.