Покупаем объектив б/у – как не вляпаться?

Лето и осень – разгар фотосезона. Именно в это время свершается огромное количество апгрейдов фототехники. Наиболее часто приобретается новая оптика. 

Хорошая оптика всегда стоит дорого. Современная хорошая оптика стоит дорого вдвойне. Если оценивать реальный прирост качества и возможностей, которые мы получим, поменяв старый «китовый» объектив на новый «профессиональный», такая покупка далеко не всегда выглядит оправданной. Да, мы получим лучшее качество картинки, иногда даже гораздо лучшее, но стоит ли оно таких затрат? Каждый решает для себя сам.

Я для себя уже давно решил проблему апгрейда системы, покупая оптику б/у.

Плюсы очевидны:

• Цены на б/у оптику намного ниже, чем на новую. Объектив с минимальными следами эксплуатации (или вообще без них) можно купить в 1.5-2 раза дешевле, чем в магазине;
• Если объектив не понравится, или «не зайдет», всегда есть возможность его продать за ту же цену, что и купил;
• Возможность писать обзоры техники и монетизировать их за счет рекламы, не будучи ограниченным во времени (если берешь технику на обзор в каком-то знакомом магазине, время на тестирование, как правило, сильно ограничено).

Есть и минусы:

• За доступную цену продаются преимущественно устаревшие модели объективов (выходит новое поколение, старое выставляют на продажу);
• Нужен опыт покупки б/у фототехники, поскольку всегда есть риск купить проблемный экземпляр.

Именно об этом опыте и пойдет речь в данной статье.

Продавец часто недоговаривает!

Не бывает такого, чтобы человек что-то продавал без видимой причины. Когда спрашиваешь продавца, почему он решил продать объектив, в 99% случаев слышишь в ответ что-то вроде «меняю систему», «хочу более продвинутую версию». Вы никогда не услышите – «меняю, потому что объектив мылит один угол», или «у объектива через раз мажет автофокус». И здесь вся надежда только на собственную дотошность и прозорливость – надо проверить объектив так, чтобы никаких непонятностей после покупки не было. Для этого желательно пройти следующий «чек-лист».

Очень важный момент – предупредите продавца, что вы не будете покупать объектив сразу. Вы встретитесь, сделаете тестовые снимки, потом посмотрите их на своем компьютере и если вас все устроит, купите объектив на следующий день. Добросовестный продавец без проблем согласится на такую схему. 

В идеале покупка осуществляется в три этапа – предварительный осмотр, просмотр тестовых фотографий и, собственно, сама покупка. Предварительный осмотр лучше проводить в светлое время суток или в хорошо освещенном помещении.

Проверяем внешний вид объектива. Линзы и передняя и задняя должны быть идеально чистыми. Возьмите с собой на всякий случай средства для ухода за оптикой (карандаш lenspen, салфетку) на тот случай, если объектив будет заляпан – под пятнами грязи и отпечатками пальцев могут скрываться повреждения поверхности линзы.

На передней линзе небольшие царапины практически не оказывают влияния на картинку.  Единичные пылинки внутри объектива также ничего плохого не несут, за исключением утраты товарного вида.

Царапины на задней линзе гораздо опаснее – они могут быть явно видны на фотографиях, особенно при съемке против света.

Еще один плохой признак – сеточка царапин от неправильной чистки, помутнение линз.

Иногда внутри объектива бывает плесень (грибок). Он заводится от сырости, вероятно, в объектив попадала влага. 

От покупки такого объектива лучше воздержаться, так как проблема имеет свойство со временем прогрессировать.

То же самое касается следов механических повреждений – сильных царапин на крышке, помятой резьбы под светофильтр. Эти признаки свидетельствуют о том, что объектив падал. При падении он мог получить скрытые повреждения, например, смещения линз, которые вполне могут стать причиной потери резкости части изображения или изображения целиком. Сильнее всего это будет заметно на открытой диафрагме.

Плюс ко всему, при таком повреждении будет невозможно использовать светофильтр.

Кольца зума и фокусировки должны поворачиваться плавно, без скрипа и заеданий. У многих современных объективов для беззеркалок управление зумом и фокусировкой осуществляется «по проводу», поэтому они могут работать только на включенной камере.

Растянутые кольца зума и фокусировки свидетельствуют о том, что объектив эксплуатировался долго и интенсивно. Резина имеет свойство впитывать жир с пальцев и из-за этого разбухать. 

На самом деле, ничего особо страшного в этом нет, поскольку существует несложный способ вернуть резинке ее прежний размер, но это может послужить аргументом для снижения цены.

Ремонтировался объектив или нет? Об этом можно косвенно судить по состоянию винтов, на которых держится «задник» объектива.

Объектив после ремонта - плохо это или хорошо?

Тут палка о двух концах. С одной стороны, у многих объективов есть специфические болячки, например перетирание шлейфа автофокуса, диафрагмы, стабилизатора. Даже при нормальной эксплуатации эти неисправности могут проявиться через пару-тройку лет эксплуатации. По сути дела, шлейфы - это расходный материал. Меняются они, как правило, без глубокой разборки объектива. Другое дело - кто выполняет данную работу. Если это делает авторизованный сервисный центр или частный мастер высокой квалификации, решительно ничего страшного в таком ремонте нет. Фамилии частных мастеров, как правило, известны в фотокругах вашего города. Если же объектив ремонтировался "на коленке" самим владельцем или noname-сервисом - это повод серьезно задуматься, а стоит ли это покупать?

Итак, внешний вид осмотрели, остались довольны. Прицепляем объектив к своей камере (вы ведь взяли ее с собой? :) и делаем как можно больше тестовых фотографий в формате RAW + Jpeg, по максимуму комбинируя следующие установки:

• На коротком и длинном конце (проверяем детализацию по центру и краям, хроматические аберрации)
• С фокусировкой на ближний и дальний план (проверяем работу автофокуса);
• Сюжет только с дальним планом и фокусировкой на бесконечность (пейзаж).
• Кирпичная стена (отлично проверяется равномерность резкости по полю кадра);
• На различных значениях диафрагмы в диапазоне от полностью открытой до 8-11 (оцениваем качество изображения в зоне резкости и размытия)
• В темном месте (проверяем работу стабилизатора);
• Солнце или другой источник яркого освещения в кадре (оцениваем бликоустойчивость);
• В режиме фото и видео (проверяем стабилизатор, следящий автофокус).

И еще, запишите серийный номер объектива – он нам еще пригодится! 

После этого благодарим продавца и едем домой и в спокойной обстановке тщательно изучаем всю собранную информацию.

2. Собираем информацию по объективу, смотрим фотографии

«Пробиваем» объектив по серийному номеру. На сайте производителя по нему можно получить информацию о дате производства и продажи объектива (не всегда).

Если ввести серийный номер в поисковую систему (Яндекс, Гугл), может всплыть информация, что объектив засветился в списках краденой техники (на фотофорумах частенько бывают подобные темы) – особенно актуально, если объектив продается без коробки и документов. Если все ОК, переходим к просмотру отснятых фотографий.

Фотографии лучше смотреть в программе для проявки RAW, так как Jpeg-варианты сохраняются с камерной постобработкой, в т.ч. исправлением дисторсии, удалением хроматических аберраций, повышением резкости. Это актуально, в первую очередь, если вы будете использовать объектив для видеосъемки. На фото дисторсия и хроматические аберрации исправляются легко, на видео - нет. Дисторсия и хроматические аберрации - это свойство не конкретного экземпляра, а модели в целом. Если что-то не нравится - ищите другую модель объектива.

При просмотре фотографий обращайте внимание на детализацию картинки, цветопередачу, контрастность, качество фото в контровом свете. Дорогая оптика профессионального уровня должна отрабатывать картинку, как говорится, на все 100%.

В центре кадра картинка должна быть резкая начиная с открытой диафрагмы (по крайней мере, для большинства объективом класса выше «китового»). По мере закрытия диафрагмы на 1.5-2 шага «подтягивается» резкость в углах. Если этого не происходит и резкость приходит только на сильно прикрытой диафрагме (8 и более), не стоит связываться с этим объективом – с ним явно что-то не так.

Еще более плохим признаком является «перекос ГРИП», когда объектив явно «мылит» один угол – намучаетесь сами и намучаете других (фотофорумы, сервис-центры) и не факт, что проблему удастся решить. Другой вопрос - не является ли это следствием перекоса матрицы в фотокамере? Это проверяется только сравнением результатов нескольких объективов (желательно, светосильных, с малой ГРИП).

По части работы автофокуса – оцениваем, на скольких фотографиях нужный объект попал в фокус, на скольких нет. На беззеркалках с этим проблем, как правило, нет. У некоторых зеркалок есть возможность подстроить автофокус. Если же такой возможности нет, а фокус мажет – налицо фронт- или бэкфокус. Поищите лучше другой экземпляр этого объектива.

Если же все устраивает, переходим к 3 этапу.

3. Покупка 

Встречаемся с продавцом, убеждаемся, что он вам привез тот же самый объектив, что смотрели вчера. Вы ведь записали серийный номер?

Расплачиваемся, пользуемся и наслаждаемся! :)