Тема настройки фотоаппарата, описания особенностей работы в разных режимах уже многократно освещались на данном сайте. Данная статья - попытка собрать главные рекомендации в одном месте.
Часто приходится слышать, что у фотоаппарата всего 4 главных настройки - выдержка, диафрагма, ISO (первичные параметры экспозиции) и формат RAW. Безусловно, умение работать с этими настройками напрямую (т.е. в ручном режиме), а также навыки обработки фотографий ("проявка" RAW) дают огромное преимущество фотографу. Понимая, "как это работает" он сможет оптимально настроить камеру даже в самых сложных условиях съемки. Если вы умеете работать в ручном режиме и обрабатывать RAW, можете эту статью не читать.
Несмотря на все свои преимущества, ручной режим и RAW подходят далеко не всем. Многие используют камеру в роли "фоторегистратора", чтобы запечатлеть какой-то объект или какое-то событие. Если нет цели создать что-то художественное, любой нормальный фотолюбитель предпочтет формат JPEG и более "простые" режимы, в которых установку части параметров берет на себя камера, например, режим программной экспозиции (режим P). И это вполне разумно, поскольку на съемку тратится меньше времени и фотографии не нужно обрабатывать, прежде чем посмотреть или скинуть на флешку. Тем не менее для обеспечения лучшего качества фотоматериала все же стоит кое-что знать об основных настройках камеры и уметь ими пользоваться. Об этом и пойдет речь...
Как настроить чувствительность ISO
Качество фотографии зависит в первую очередь от освещенности. Причем, не просто от освещенности объекта съемки, а того количества света, которое получила матрица. Объектив пропускает лишь часть светового потока, причем чем меньше светосила, тем меньше света достается матрице. Если света на матрицу попадает слишким мало, то для обеспечения нужного уровня экспозиции снимка нужно увеличить чувствительность ISO. Известно, что у разных камер рабочий диапазон ISO различается и есть предел, дальше которого чувствительность ISO повышать не стоит - заметно возрастают шумы, снижается контрастность и искажаются цвета. Примерно так:
Компактные мыльницы - ISO400, максимум 800
Зеркалки и беззеркалки с матрицей формата APS-C: любительские - ISO1600, полупрофессиональные - до ISO3200
Полнокадровые камеры - ISO3200 и выше
Практически у каждой камеры есть такая функция - Auto ISO с регулируемым диапазоном. То есть можно задать диапазон Auto ISO так, чтобы оно не выходило за разумные пределы, например, ISO1600, и вообще забыть про эту настройку - фотоаппарат будет сам выставлять чувствительность ISO в соответствии с условиями освещения так, чтобы выдержка позволяла снимать с рук без шевеленки (например, 1/60 секунды).
Польза Auto ISO в том, что оно позволяет всегда (ну, или почти всегда) фотографировать с короткой выдержкой, что значительно уменьшит вероятность шевеленки. Ваши фотографии будут резкими даже при съемке в помещении с рук без вспышки и даже движущиеся объекты на них тоже почти наверняка будут резкими. Лично я на своей "второй" камере, которую использую для любительских целей почти всегда использую Auto ISO.
Расплачиваться за это удобство придется снижением качества фотографий при слабом освещении, поскольку съемка будет проходить с очень высоким ISO. Но в таких случаях нужно сделать выбор - либо сфотографировать с плохим качеством, либо не сфотографировать вообще. Я всегда выбираю первое.
При съемке статичных объектов, например, вечернего пейзажа со штатива я рекомендую выставить ISO на минимум и воспользоваться штативом - это значительно улучшит качество фотографий.
Как пользоваться экспозамером, экспокоррекцией
Эти настройки оказывают влияние на установку выдержки и диафрагмы.
По умолчанию фотокамера замеряет уровень экспозиции по всему полю кадра (т.н. матричный замер). Вероятно, вы обращали внимания, что если в кадр попадает какой-то яркий объект, например, окно, то передний план заметно темнеет.
Особенность режима автоэкспозиции - если в кадр попадают большие светлые объекты, остальная картинка заметно темнеет
Это происходит оттого, что при расчете уровня экспозиции фотокамера анализирует освещенность в разных областях кадра и выставляет некое среднее арифметическое. Обнаружив крупный светлый объект камера постарается не засветить его и скорректирует экспозицию в минус, отчего темные объекты станут еще темнее.
Есть и другие способы замера экспозиции - центрально-взвешенный замер (то же, что и матричный, но центральная область имеет больший приоритет), частичный замер (только по центральной области), точечный замер (по точке в центре кадра). Нет единого рецепта, какой из этих видов замера лучше, все зависит от конкретных условий съемки.
Самым лучшим решением является использование ручного режима, в котором уровень экспозиции "фиксируется намертво" - куда бы вы объектив не направляли, никакого "гуляния" яркости объектов наблюдаться не будет. Возможно, придется сделать несколько тестовых снимков, чтобы подобрать оптимальные параметры - экранчик и гистограмма вам в помощь.
В ручном режиме куда бы вы камеру ни направляли, уровень экспозиции не изменяется
Если вы не уверены в своих силах или ручной режим в вашей камере отсутствует, вам может пригодиться функция экспокоррекции, она доступна во всех творческих режимах, в т.ч. в режиме P (программная экспозиция). Она обычно обозначается такой пиктограммой:
Смещая регулятор экспозиции в плюс или минус вы сможете добиться оптимального уровня экспозиции для каждого отдельного сюжета. Если в кадре преобладают светлые объекты, сместите регулятор в сторону положительных значений. Если, наоборот, в кадре темно, сместите регулятор в минус. Если светлых и темных объектов примерно поровну, оставьте на нуле.
Как настроить баланс белого?
Баланс белого регулирует цветовой оттенок, позволяя выбирать между холодными тонами и теплыми. Баланс белого позволяет компенсировать излишнюю желтизну или синеву на фотографиях. Эта желтизна и синева появляются из-за того, что разные источники света имеют разный оттенок.
По умолчанию баланс белого выставляется камерой автоматически, однако это может идти вразрез с вашим творческим замыслом. К примеру, вы решили запечатлеть пейзаж в золотистом закатном свете, но автоматика посчитала, что на фотографии слишком много желтизны и сделала цвета более холодными.
Разница в балансе белого
Можно установить баланс белого вручную, выбрав его из предустановок "солнечно", "пасмурно", "тень" и т.д., либо выставить его вручную по листу белой бумаги или по какому-то белому объекту, например, побеленной стене здания. Для этого нужно сфотографировать данный белый объект и указать данную фотографию как образец для расчета баланса белого.
Все описанное выше актуально только для фотосъемки в формате Jpeg. Съемка в RAW освобождает вас от необходимости что-то устанавливать ББ при съемке, так его можно задать при "проявке" RAW в Lightroom или любой другой программе. Тем не менее, устанавливая ББ при съемке в RAW, вы можете сэкономить время на обработке.
Еще одно преимущество формата RAW в том, что файл .cr2 (.nef, .arw, .orf и т.д.) содержит избыточную информацию, которая позволяет легко исправить ББ без потери цветовых оттенков. Формат Jpeg этой информации не содержит, поэтому правка ББ в Jpeg без видимого ухудшения качества возможна только в небольших пределах. В остальных случаях это сопровождается заметным ухудшением качества фотографии - искажением цветопередачи и ухудшением передачи цветовых оттенков.
Как пользоваться вспышкой?
В отличие от авторежима, режим P позволяет пользователю решать самостоятельно, как должна работать вспышка. Вариантов несколько:
Вспышка автоматически включается по мере надобности - точно так же как в авторежиме
Вспышка принудительно отключена - если мало света, камера будет увеличивать выдержку. Если выдержка достигла грани шевеленки (как правило, 1/60 сек), начинается повышение ISO. При достижении предела ISO камера продолжает увеличивать выдержку и выводит предупреждение, что нужен штатив
Вспышка принудительно включена. Наоборот, вспышка будет срабатывать независимо от условий освещения. В большинстве камер при съемке со вспышкой выдержка не может быть короче 1/250 секунды. Если света слишком много, а сокращать выдержку уже некуда, камера зажимает диафрагму, чтобы уменьшить интенсивность света, падающего на матрицу и избежать переэкспозиции.
Подавление красных глаз - вспышка срабатывает 2 раза. Первый раз - чтобы сузить зрачки тех, кого фотографируют, а через секунду происходит съемка и вспышка срабатывает еще раз. Этот режим может пригодиться для съемки неподвижно стоящих людей, которые смотрят в камеру.
Лично я предпочитаю по возможности фотографировать без вспышки. Фотографии, сделанные при естественном освещении выглядят интереснее и красивее тех, которые сделаны со встроенной вспышкой - с плоскими лицами, бликами и красными глазами.
Выводы
Универсальный рецепт настройки камеры такой при съемке в режиме программной экспозиции:
Чувствительность ISO - авто, нужно лишь задать диапазон значений, чтобы камера не задирала чувствительность слишком высоко.
Экспокоррекция - в соответствии с соотношением светлых и темных объектов. Каких объектов больше, в ту сторону и двигаем регулятор экспокоррекции, чтобы обеспечить правильную передачу средних тонов.
Баланс белого - в зависимости от условий освещения и вашего творческого замысла. Формат RAW имеет преимущества перед Jpeg, так как позволяет более точно выставить баланс белого при обработке фото.
Вспышку я рекомендую использовать только в крайних случаях. Фото, сделанные при естественном освещении почти всегда выглядят красивее и интереснее. Если хотите сделать фото посветлее - обеспечьте лучшее внешнее освещение - приблизьтесь к окну, вверните более мощные лампочки в люстру.
