Как фотографировать портрет?

Cтатьи на тему «как фотографировать портрет» не пишет только ленивый:) Я постараюсь простым языком рассказать, как фотографировать портрет — самый обыкновенный, не студийный, в условиях естественного освещения, с которого него начинают все фотографы-портретисты.Разумеется будет делаться упор на то, чтобы результат был ближе к художественной фотографии, чем к бытовой. Итак, вперед!

Важно! Часть изображений в статье сгенерированы с помощью нейросети Яндекс – Шедеврум. Для публикации фотографий реальных людей по закону требуется их письменное согласие, что сильно бы усложнило создание статьи. Статья создавалась в некоммерческих образовательных целях и изображения приведены в качестве примеров. Изображения сгенерированы по запросам, в которых указано фокусное расстояние объектива, дистанция съемки, характер освещения и поза модели. При съемке настоящих людей на настоящую камеру результат будет сопоставимым. Если изображения, сгенерированные нейросетью для Вас по какой-то причине неприемлемы, просто не читайте данную статью.

С каким фокусным расстоянием снимают портреты?

Обычно для соблюдения «правильного» масштаба рекомендуют ориентироваться по фокусному расстоянию объектива. Для портрета рекомендуют использовать фокусные расстояния от 50 до 135 мм — чем крупнее план, тем большее фокусное расстояние используем. Таким образом, на 50 мм снимаем ростовой портрет, на 135 мм — лицо крупным планом (во весь кадр). Если у вас неполнокадровая камера, эти числа делятся на кроп-фактор*.

* При съемке на смартфон используйте «приближающую» камеру – она создана именно для портретной съемки.

Пример портрета, сделанного с объективом 85 мм:

С какого расстояния фотографировать портрет?

Оптимальная дистанция для съемки одиночного портрета — 2–3 метра. Именно с этого расстояния объективы с «портретным» фокусным расстоянием обеспечивает приемлемый масштаб. Хотите более крупный план? Увеличьте фокусное расстояние объектива, но ближе 2 метров к модели не приближайтесь. Не стоит и сильно удаляться без особой нужды — если между фотографом и моделью слишком большое расстояние, между ними ослабевает контакт и каждый становится будто сам по себе.

Итак, перечислим по пунктам — почему важно использовать умеренно-длиннофокусную оптику и соблюдать дистанцию от 2 метров при портретной съемке:

1. Спокойная и привычная перспектива. Попробуйте снять человека в упор широкоугольником и получите фотографию, где он сам на себя не похож! Виновата перспектива, которая исказила пропорции лица. Чем дальше мы отходим от модели (компенсируя уменьшение масштаба увеличением фокусного расстояния), тем меньше эффект перспективы, тем «правильнее» получается портрет. Но не нужно вдаваться в крайности — не стоит фотографировать портрет с 30 метров, выдвинув на полную телеобъектив, при этом перспектива вообще практически исчезает и лицо становится излишне плоским и широким. Кроме того теряется контакт фотографа с моделью, что затрудняет постановочную съемку.

2. При съемке портрета «издали с зумом» гораздо удобнее работать с фоном. Во-первых, легче убрать из кадра фотомусор — лишние объекты, отвлекающие внимание (они отсекаются кадрированием). Во-вторых, чем больше фокусное расстояние, тем сильнее размывается фон. Конечно, для того, чтобы красиво размывать задний план, желательно наличие светосильного фикса, но и китовый объектив на длинном конце с диафрагмой 5.6 дает некое подобие «боке». Может случиться, что объектив при съемке с двух метров не обеспечит нужного масштаба. В таком случае нужно сделать выбор одного из трех вариантов решения (от плохого к хорошему):

• Вести съемку с более близкого расстояния. Самый простой и доступный способ, но нужно тщательно следить за эффектом перспективы — с определенного момента он начинает расти очень быстро!
• Снимать как есть, затем кадрировать фотографии при обработке. При этом произойдет некоторая потеря разрешения фотографии, но при современном количестве мегапикселей это не является большой проблемой. Плюс — вы можете попробовать несколько вариантов кадрирования и оставить тот, который больше понравится вам (и/или модели).
• Использовать более длиннофокусную оптику. Минус — возможно, ее придется для начала приобрести. Плюс — вы сразу получите нужный масштаб портрета без необходимости кадрирования с потерей разрешения, а заодно задний план будет хорошо размыт.

Роль фона

Фон в портрете очень важен, основная его задача — создавать эмоциональную атмосферу фотографии. Если фотосъемка идет на природе, замечательный фон получается из листьев, подсвеченных солнцем. Совокупность игры света и тени на листьев и боке (рисунка размытия объектива) делают снимок более атмосферным. Пример изображения, имитирующего съемку на объектив 135 мм с диафрагмой 2.8:

К сожалению, далеко не все объективы могут действительно красиво размыть задний план, чтобы он «заиграл». Лучше всего это получается у светосильных фиксов с фокусным расстоянием от 50 мм, особенно у объективов профессиональных серий.

Какие настройки нужно сделать, чтобы размыть фон на портрете?

Начнем с того, что далеко не все камеры и объективы на это способны. Любительские компактные камеры (мыльницы) и смартфоны не способны обеспечить «честное» боке и часто оно заменяется программным размытием, результат которого часто далек от совершенства — на экране смартфона смотрится вроде бы нормально, но на большом мониторе видно, что размытие неестественное.

Если у вас фотоаппарат со сменной оптикой, для хорошего размытия фона используйте объектив с фокусным расстоянием от 50 миллиметров и снимайте на открытой диафрагме. Чем больше светосила объектива, тем сильнее с ним можно получить размытие. Например, объектив Canon 50mm 1:1.8 сможет размыть задний план намного лучше, чем китовый Canon 18–55, у которого при максимальном фокусном расстоянии светосила 1:5.6.

Еще важный момент – расстояние между моделью и фоном. Чем оно больше, тем «размытее» будет фон. Бессмысленно пытаться сильно размыть фон, если модель от него находится на расстоянии полуметра.

На самом деле реальная потребность размыть все «в ноль» — не такое частое явление, как может показаться на первый взгляд. Гораздо лучший результат в плане качества достигается, если закрыть объектив на 1 стоп (например, не на f/1.4, а на f/2) — и детализация повыше и ГРИП не столь экстремально мала, что приходится трястись над каждым кадром, лишь бы фокусировка не промахнулась.

С какими настройками фотографировать групповой потрет?

Групповой портрет, на котором люди стоят в несколько рядов нужно фотографировать с прикрытой диафрагмой (минимум f/5.6, лучше — больше). Причина проста — при f/2.8 зона резкости невелика и те, кто стоит к камере ближе или дальше дистанции фокусировки окажутся размытыми. С закрытием диафрагмы зона ГРИП и расширяется и в нее помещаются все члены группы. Вот так будет выглядеть снимок, если фотографировать группу с открытой диафрагмой:

Люди, стоящие в первом ряду в фокусе, остальные – нет. Именно по этой причине в подобных случаев зажимаем диафрагму до 8 (чем больше размер группы «в глубину», тем сильнее) или расставляем людей так, чтобы расстояние их до камеры было одинаковым.

Что касается фокусного расстояния — опять же не стоит этого делать с широкоугольником, так как он «тянет углы». От этого те, кто стоит с боку окажутся с вытянутыми лицами. Еще из-за эффекта перспективы те счастливчики, кто стоит первом ряду получаются на фотографии заметно крупнее тех, кто оказался в задних рядах.

Фотографируя групповой портрет нужно найти компромисс между фокусным расстоянием — чтобы все поместились и чтобы не было явно выраженных перспективных искажений, диафрагмой — чтобы ГРИП была достаточной и в то же время хватило света, так как закрытая диафрагма его «съедает». Съемка группового портрета в темном помещении — та еще задача! Даже если у вас есть внешняя вспышка, ее мощности может не хватить, чтобы снимать в отраженном свете (от потолка или задней стены) на f/8. В этом случае используются дополнительные источники света с зонтами или софтбоксами.

Минимальным для группового портрета я бы назвал фокусное расстояние 35 миллиметров — относительно широкий угол обзора позволяет не отходить слишком далеко и в то же время перспективные искажения не такие сильные, чтобы явно бросаться в глаза. Только нужно постараться, чтобы по краям кадра было хоть немного свободного места на случай необходимости кадрирования, выравнивания горизонта.

Куда наводить резкость при съемке портрета?

С размытием, будем считать, разобрались. Но остался открытым вопрос — что должно быть резким? Кто-то ответит — «Конечно же лицо!». При съемке портретов во весь рост, в принципе, так оно и делается. Но при съемке крупного плана важно явно указать область лица, по которой происходит фокусировка. Это глаза. Если лицо расположено не фронтально – фокусируемся на глаз, который ближе к камере.

Правила кадрирования при портретной съемке

При портрете более менее крупным планом глаза обычно располагаются на уровне 1/3 сверху, подбородок — в районе 2/3. Значения примерные, в зависимости от ситуации от них можно чуть отступать.

При горизонтальной компоновке принято оставлять чуть больше свободного места в том направлении, куда человек повернут:

По кадрированию вам поможет памятка от Akry.

Естественный свет в портретной фотографии

Многие мастера портрета считают, что лучший свет для портретной съемки — естественный. Если фотографируете в помещении, используйте свет от окна. Понятное дело, что расположение окна менять нельзя, но у вас есть свобода выбора положения точки съемки, модели и угла, под которым падает свет. Еще окно можно прикрыть шторой, создав эффект светового «клина». Ниже – примеры «живых» фотографий (не нейросеть).

Если разделить лицо на две половины (по линии носа), то они при подобном ракурсе будут иметь разную ширину. Часть лица, которая расположена ближе к камере, назовем «широкой». Другую половину, отдаленную от камеры — «узкой»:

Свет с «узкой» стороны	Свет с «широкой стороны»

Считается, что лучше если свет будет падать с «узкой» стороны. Если же наоборот, свет падает с «широкой» стороны лица, оно может казаться более круглым. Взгляд модели может быть направлен как в объектив, так и немного в сторону. лучше если модель будет смотреть в сторону света. Мы знаем, что если в фотографии присутствует движение объектов во встречных направлениях (или хотя бы намек на движение), это способствует сбалансированности композиции (по крайней мере, это правило отлично работает в пейзаже). В портрете, как оказалось, его тоже никто не отменял.

При портретной съемке не используйте вспышку «в лоб»! Если без вспышки никак, постарайтесь снимать в отраженном свете, причем поверните голову вспышки чуть в сторону, чтобы световое пятно на потолке было не строго над моделью, а чуть в стороне — освещение будет не фронтальным, а фронтально-боковым.

Но как быть, если съемка происходит против света (например, на фоне окна просто против солнца, в контровом свете?) Первое, что поможет — точечный замер экспозиции. Мы знаем, что по умолчанию аппарат почти всегда использует матричный (интегральный, многосегментный — это одно и то же) замер экспозиции — по всей площади кадра, по принципу среднего арифметического. При этом светлый фон окажет существенное влияние на экспозицию — автоматика решит, что освещенность в целом хорошая и установит короткую выдержку. В итоге, пейзаж за окном будет проэкспонирован правильно, модель же получится только в виде силуэта. Если же переключить режим экспозамера на точечный или частичный, то замер будет произведен по очень небольшой области в центре кадра, которую на момент экспозамера следует совместить с лицом модели (оно темное на общем фоне). При этом автоматика установит относительно длинную выдержку, при которой лицо будет хорошо проработано. Правда, при этом пейзаж за окном неизбежно уйдет в белизну — динамический диапазон матрицы ограничен, следует выбирать одно из двух. А поскольку мы снимаем именно портрет, выбор делаем в пользу модели.

Есть много способов получить одновременную проработку и лица и заднего плана. Логично, что для этого нужно как-то «влезть» обратно в предел динамического диапазона и снизить контраст между передним и задним планом. Задний план «приглушить» нам никак не удастся, но добавить света на переднем — вполне по силам! Для этого придумано нехитрое устройство, которое называется отражатель.

В сложенном виде он помещается в небольшую сумку, в разложенном же образует отражающую поверхность площадью около 1 квадратного метра. Этого вполне достаточно, чтобы осветить модель отраженным светом с нужной нам точки. Примеры съемки портрета с отражателем и без можно найти в статье Съемка с отражателем, практические советы на сайте photokubik.com.

Высота точки съемки

Важную роль играет высота точки съемки. Классикой жанра считается, если она будет расположена на уровне глаз модели. В зависимости от ракурса точка съемки может быть и выше и ниже, но стоит помнить, что при съемке снизу вверх — у модели появляется второй подбородок, а снимая сверху вниз нужно следить, чтобы модель подняла лицо, иначе лоб будет слишком крупным. Еще одна крайность — съемка детей с высоты своего роста на фоне пола. Вывод прост — если снимаете детский портрет, присядьте. Если снимаете человека, который ростом выше вас — либо встаньте на что-нибудь, либо отойдите подальше, прибавив фокусного расстояния.

Заключение

Тема портретной съемки необычайно многогранна и ее решительно невозможно всю охватить одной обзорной статьей. Как известно, секрет успеха фотографии опирается на две вещи — техническая часть и творческая. Портрет — не исключение. Причем, если техническая часть портрета поддается описанию, до до творческой каждый должен дойти сам. Также при съемке портрета существует множество исключений и частных случаев, в которых для получения лучшего результата стоит отступить от классических правил.

Тем не менее, я уверен, что статья расставила если не все, то значительное количество точек над i по технической части портретной съемки. Если у вас есть дополнения, предложения и пожелания, пожалуйста, оставляйте их в комментариях. Удачных снимков!