Как фотографировать на зеркалку ночью?

Ночная съемка — одно из направлений пейзажной (да и не только) фотографии, которая привлекает внимание многих фотолюбителей. Если днем фотоаппарат «видит» картинку примерно так же как и мы, то ночью привычные пейзажи предстают совершенно в другом виде по сравнению с тем, что мы видим своими глазами.

Главный секрет отличия восприятия реальной картинки и ее фотографии — длинная выдержка в несколько секунд. Мы не можем смотреть «с длинной выдержкой» — когда темно, мы различаем лишь силуэты объектов. Фотоаппарат же может стоять с открытым затвором 1, 2, 5, 10, 30 секунд и даже больше — за это время картинка медленно, но верно «проявляется» на снимке — яркая и цветная!

Что нужно иметь из техники, чтобы делать такие снимки?

Всего две вещи — фотоаппарат и штатив. В идеале — еще пульт дистанционного управления к фотоаппарату. Пульт нужен для того, чтобы исключить шевеленку, возникающую при нажатии на кнопку спуска на камере. Еще пульт очень полезен, когда приходится иметь дело со сверхдлинными выдержками в режиме Bulb.

Основное требование к штативу — достаточная жесткость и вес как минимум в 2 раза больший веса аппарата (чтобы камеру «не качало на ветру»).

Часто на интернет-форумах приходится слышать мнение, в т. ч. от авторитетных пользователей, что для ночной съемки нужна обязательно зеркалка с дорогущим светосильным объективом. Почему так?

Безусловно, светосильный объектив дает определенные преимущества, в частности, возможность снимать на относительно коротких выдержках и в ряде случаев обойтись без штатива (например, в легких сумерках). Еще светосильный объектив будет кстати, если композиция подразумевает наличие в кадре звездного неба — при съемке с относительно короткой выдержкой звезды будут выглядеть как точки, а не растянутся в линии. То же самое касается плывущих облаков, если вдруг надо получить их четкими, а не размытыми.

В остальных случаях вполне можно обойтись «темным» объективом, в том числе «китовым». При съемке со штатива в большинстве случаев нет большой разницы — выдержка 2 секунды или 8.

Зеркалки ночные фотографы (в основном «олдскульные») любят за то, что в их видоискателе можно хоть что-то рассмотреть, скомпоновать кадр и сфокусироваться. Желательно, чтобы видоискатель был большой и светлый — этим могут похватстаться только топовые модели. Если пытаться скомпоновать кадр и сфокусироваться по экрану (у компактных камер), то можно столкнуться с тем, что на экран полностью черный — как будто на объектив надета крышка. Но такая ситуация тоже редкость — наверняка в кадре присутствует хоть один светлый объект, который будет виден на экране. Это может быть уличный фонарь, светящееся окно, луна на небе. А уж если это есть, то сфокусироваться не составит никакого труда — у всех камер есть функция увеличения картинки в области фокусировки. Если камера при этом имеет поворотный экран, то это будет сделать намного удобнее, чем корячиться около штатива, пытаясь заглянуть в видоискатель:)

То есть, в принципе, зеркалка для ночной съемки не обязательна и в большинстве случаев компактная камера (системная) будет даже удобнее, особенно если у нее есть поворотные экран или видоискатель.

Весьма распространенное заблуждение - излишняя надежда на функцию стабилизации изображения. Реально стабилизатор помогает при выдержках не более 1/20 секунды при съемке с рук. При более длинных выдержках стабилизатор в лучшем случае бесполезен. При использовании штатива стабилизатор нужно принудительно отключать, так как он имеет свойство «раскачиваться» на длинных выдержках и из-за этого появляется шевеленка.

Как настроить аппарат на ночную съемку со штатива?

1. Устанавливаем камеру на штатив
2. Переводим аппарат в режим М (ручной).
3. Чувствительность ISO ставим минимально возможную, обычно это ISO100. Это обеспечит минимальный уровень шума.
4. У большинства камер есть отключаемая функция шумоподавления. При ночной съемке ее лучше включить.
5. Если аппарат может снимать в формате RAW, переключаемся в RAW. Это даст нам возможность при обработке вытянуть гораздо больше деталей, чем при съемке в Jpeg.
6. Настраиваем на фотоаппарате автоспуск (если нет пульта дистанционного управления). Это нужно для того, чтобы не прикасаться к аппарату в момент срабатывания затвора (нажимая кнопку спуска мы шевелим аппарат, что недопустимо). Во многих зеркалках на этот случай есть режим Mirror Lockup (предварительный подъем зеркала) — затвор срабатывает только через несколько секунд после поднятия зеркала, чтобы вибрация от механизма не вызвала смаз картинки. В незеркальных камерах достаточно выставить автоспуск на 2 секунды.
7. Переходим в режим ручной фокусировки — на автофокус в темноте надежды мало. Наводиться можно на любой светлый объект, отдаленный на нужное расстояние. Удобнее это делать по экрану (LiveView) с увеличением области фокусировки. 
8. Компонуем кадр должным образом и фиксируем головку штатива.
9. Если аппарат в режиме M, выставляем выдержку и диафрагму. Выдержка как правило от 1 до 8 секунд, в зависимости от освещенности. Диафрагму зажимаем до 5.6…8, при этом большинство объективов обеспечивают лучшую четкость картинки.
10. Нажимаем спуск

Если все правильно сделали, сначала сработает автоспуск, потом аппарат несколько секунд будет стоять с открытым затвором. В этот момент важно обеспечить неподвижность аппарата — не топать рядом ногами (вибрация передается через почву), если дует ветер — встать как можно ближе с наветренной стороны, чтобы закрыть аппарат от ветра.

Смотрим, что получилось

После того, как съемка завершена, аппарат какое-то время обрабатывает фотографию (давит шумы), на экранчике надпись BUSY («занят») или что-то подобное. Может возникнуть впечатление, что аппарат «завис». Чем длиннее была выдержка, тем дольше будет длиться обработка. Дождитесь ее окончания.

После того, как аппарат показал результат на ЖК-экране, проверьте правильность установки экспозиции по гистограмме. Экран может неправильно отображать картинку в плане яркости и контрастности.

Важно осознавать, что ночные фотографии должны быть в темной тональности. Не увлекайтесь слишком длинными выдержками — пересвеченные ночные снимки спасти в фотошопе будет скорее всего невозможно. Желательно снимать один и тот же сюжет как минимум три раза — обычно, чуть темнее, чуть светлее, чтобы была возможность выбрать лучший вариант.

Можно ли фотографировать ночью без штатива?

Можно, но не всегда. Самые благоприятные условия — ночной город с включенной иллюминацией.

Главная проблема съемки в подобных условиях — большая разница в уровне освещенности между ярко освещенными фасадами зданий и темным небом. Поэтому оптимальным временем для съемки города является не глубокая ночь, а сумерки, когда небо еще не успело потемнеть настолько, что на фотографиях выглядит абсолютно черным. Ночной город лучше фотографировать в пасмурную погоду, когда пелена облаков отражает свет и небо не выглядит абсолютно черным.