Как фотографировать пейзаж: полное руководство для начинающих

Пейзажная фотография — один из самых доступных и популярных, и, одновременно, сложных жанров. Она требует не только технических знаний, но и художественного видения. В этой статье я постараюсь доступным языком рассказать о наиболее важных аспектах съёмки пейзажей — от выбора оборудования до полезных приемов съемки. Вы узнаете, как создавать кадры, которые «цепляют», даже с фототехникой любительского уровня.

1. Подготовка: что нужно для пейзажной съёмки

1.1. Выбор камеры

• Зеркальные и беззеркальные камеры со сменной оптикой. Более подробно о выборе фотокамеры и оптики написаны отдельные статьи:

  • Как выбрать фотоаппарат? Без цифр, простым языком
  • Выбор объектива. Просто о сложном

Если вкратце – для качественной съемки пейзажа нужен именно фотоаппарат, а не смартфон. Смартфон слишком много берет на себя в плане обработки и у фотографа далеко не всегда есть возможность повлиять на результат. Фотоаппарат имеет ручной режим и RAW, поэтому предоставляет фотографу полную свободу действий при съемке и обработке. Разумеется, для того чтобы эти возможности использовать, нужно иметь навыки работы с фотоаппаратом.

• Полный кадр или кроп – полный кадр в общем случае предпочтительнее, поскольку дает более «объемную» и «воздушную» картинку (технические подробности — в статье про выбор фотоаппарата). Если же стоит задача съемки удаленных объектов (с телеобъективом), то предпочтительнее будет кроп, поскольку с тем же объективом фотография будет иметь больший масштаб.

• Смартфон — как уже было сказано, не самый лучший вариант для пейзажной съемки, хотя надо признать, что при хорошем освещении флагманские модели смартфонов могут дать результат, при слепом сравнении не отличимый от полнокадровой камеры. Впрочем, как только света становится меньше, смартфоны стремительно теряют свои позиции.

1.2. Объективы для пейзажа

Для съемки пейзажа в основном принято использовать широкоугольные объективы, хотя есть и исключения (ниже приведены рекомендации с «полнокадровыми» фокусными расстояниями):

• Сверхширокоугольные (16-35mm) – для видов, когда вокруг много всего красивого и хочется взять в кадр все и сразу. Объектив 16 мм имеет очень широкий угол зрения и имеет специфичную передачу перспективы — объекты переднего плана выглядят крупнее, чем мы привыкли видеть, объекты фона — мельче. Эти объективы хорошо подходят для пейзажей, где важен одновременно и передний и задний планы. Например таких:
  
  
  Сверхширокоугольник как бы отдаляет дальний план и те объекты, которые обычно в кадр целиком не помещаются и играют роль фона (например, крупные облака на небе) со сверхшириком помещаются в кадр целиком становятся полноценными объектами композиции:
  

• Стандартные (24-70mm) — универсальный зум, с диапазоне которого снимается 90% пейзажных композиций. Потренировавшись, вы найдете «свое» фокусное расстояние и, возможно, купите под него «фикс» — более светосильный, легкий и резкий. Мне, например, нравится 35 мм:
  
  

• Телеобъективы (70-200mm+) — для пейзажей используются нечасто, но бывают случаи, когда мы хотим акцентировать внимание на небольшом фрагменте пейзажа. Телеобъектив «сплющивает» перспективу и как бы придвигает задний план ближе к зрителю. Из-за этого фотографии могут напоминать бумажные аппликации — это не минус и не плюс, а просто особенность.
  
  
  Телеобъектив может быть наиболее полезен при пейзажной съемке в гористой местности, когда взору открываются широкие панорамы на десятки километров. В отличие от широкоугольника, телевик поможет акцентировать внимание на многих интересных деталях.

1.3. Необходимые аксессуары

• Штатив — его рекомендуют практически все фотографы-наставники-пейзажисты старой школы. Это связано с необходимостью съемки на низкой чувствительности, сильно зажатых диафрагмах и, соответственно, длинных выдержках. Современные камеры почти все имеют систему стабилизации изображения и уже не так требовательны к использованию штатива при съемке пейзажа. Тем не менее, штатив дисциплинирует фотографа, поскольку заставляет более скрупулезно подходить к выбору точки съемки, выстраиванию композиции, выравниванию горизонта и т. д.— способствует тому, что вместо 20 дублей можно сделать 1 действительно хороший снимок. Я использую штатив только при съемке в вечернее и ночное время, если хотите использовать его и днем — не стану отговаривать.

• Фильтры (поляризационный, ND, градиентный). Поляризационный фильтр «усиливает» небо и делает прозрачной воду. Градиентный — затемняет часть кадра (непример, яркое небо над темным лугом) и компенсирует большую разницу экспозиции в разных частях кадра. ND — фильтр нейтральной плотности, на цветопередачу он никак не влияет, но позволяет днем фотографировать на длинных выдержках (как ночью) и получать размытие облаков, воды, уличного трафика. Вот примеры использования фильтров:

  

  

• Пульт дистанционного управления крайне полезен при съемке со штатива. Нажимая кнопку спуска мы все равно сообщаем усилие камере, что вызывает ее небольшое, но смещение и, как следствие — возможную шевеленку (особенно, если штатив недорогой и прогибается от каждого прикосновения к нему). И здесь приходит на помощь пульт дистанционного управления — проводной или беспроводной. У многих современных камер в роли пульта д/у может выступать смартфон с установленным специальным приложением.

• Дополнительные аккумуляторы и карты памяти. Особенно актуально, если вы отправляетесь с камерой в длительное путешествие. Зеркалка в среднем делает на одном заряде аккумулятора 800 снимков, беззеркалка — 400 снимков. Сколько запасных аккумуляторов надо иметь — делайте выводы сами исходя из подхода к съемке (кто-то строчит как из пулемета, кто-то снимет «редко, да метко»).

2. Основы композиции в пейзажной фотографии

2.1. Классические правила

• Правило третей — самое простое и, в то же время, самое универсальное правило, которое применимо не только к пейзажу, а практически любому другому жанру. Правило просто. Делим снимок на три части по вертикали и по горизонтали. Пересечения линий — зрительные центры. Ключевые объекты помещаем в зрительные центры. Линию горизонта тоже стараемся подтянуть к одной из линий третей — если в пейзаже есть передний план, то к верхней, если нет, то к нижней:

  

• Золотое сечение — схема посложнее:

  

  Принцип такой — отрезаем от кадра квадрат (на приведенном примере он справа, но в зависимости от ситуации можно начать с другой стороны). Потом от оставшейся части — тоже отрезаем квадрат. И так далее, обычно достаточно 3–4 итераций. И через эти квадраты «закручиваем» спираль. Она называется спираль Фибоначчи. Главный ключевой объект помещаем в точку схождения спирали. Чем больше объектов соприкасается или как-то взаимодействует с линиями золотого сечения, тем лучше.

• Ведущие линии — дороги, реки, тропинки. Взгляд зрителя следует за этими элементами. Зрителю подсознательно хочется «пойти» по тропинке. Эти элементы, благодаря эффекту перспективы, должны уходить в точку, которая расположена внутри кадра.

  

  

2.2. Создание глубины

• Чтобы фотография не выглядела плоской, стараемся использовать передний, средний и задний планы - это придаст снимку визуальную глубину и объем. Замечательно, если получится использовать простое разделение планов с двумя следующими приемами…

• Использование естественных рамок (арки, ветви деревьев) – это позволяет создать сбалансированную и законченную композицию.

• Воздушная перспектива — легкая дымка или туман на фотографии почти всегда идет ей на пользу. Акцент при этом делается на переднем, наиболее проработанном плане. Фотографии выглядят воздушными и «атмосферными».

  

  

  

2.3. Необычные ракурсы

• Съёмка с нижней точки, например, с уровня воды

  

• Панорамные виды. Причем, они могут быть не только горизонтальные, но и вертикальные:
  

  

• Отражения в воде – один из моих любимых приемов, который прекрасно работает как при съемке природы, так и при съемке городского пейзажа. Даже унылая «хрущовка», отраженная в луже достаточного размера, может заиграть на фотографии новыми красками.

  

3. Работа со светом — ключ к успеху

3.1. Лучшее время для съёмки

• Золотой час — первый и последний час после восхода/перед закатом. Солнце светит сквозь толстый слой атмосферы, от этого свет мягкий и «теплый». Нет большого контраста между светами и тенями, как в полдень. Раннее утро — самое благоприятное время для пейзажной съемки. Помимо хорошего света, на траве будет роса, а в воздухе туман — это определенно даст возможность снять дополнительные интересные сюжеты. Ветра, как правило еще нет, водная гладь как зеркало.

  

  

• Синий час — 20–30 минут до восхода и после заката. Тоже интересное время, но, по моему мнению, больше подходит для съемок не для природы, а города. В это время уже зажигаются уличные фонари, окна, иллюминация фасадов, но еще нет высокого контраста с небом.

  

  

  

• Ночная съёмка — тема для отдельного большого разговора. Именно ночью получаются самые необычные и эффектные фотоснимки, потому что камера видит в темноте не совсем так как человеческий глаз. С помощью длинных выдержек можно сделать, чтобы на фотографии было «светло как днем», но при этом выглядеть все будет совсем по другому, чем днем.

  

3.2. Разные типы освещения

• Фронтальный свет (солнце за спиной). Это самый неудачный вид освещения, поскольку на объектах практически отсутствует светотень, фактуры невыразительные. Фотографии, сделанные с фронтальным освещением, выглядят скорее документальными, чем художественными.

  

• Контровой свет (съёмка против солнца). Такой вид съемки часто вызывает сложности из-за того, что камера «слепнет» от солнца, в итоге все объекты в кадре получаются слишком темными. Чтобы уменьшить влияние солнца на экспозицию снимка, бывает полезно спрятать его, например, за ветви деревьев или какие-то другие объекты:

  

  Контровое освещение в сочетании с дождем и туманом почти всегда дает потрясающий эффект атмосферы:

  

  Если в кадре присутствует «открытое» солнце, оно с большой долей вероятности расползется в большое белое пятно. Такие снимки выглядят непрофессионально, поэтому старайтесь так не снимать.

• Боковое освещение — оптимальный вариант пейзажного освещения. При нем на фотографии появляется светотень, объем и фактуры. Ниже приведен вариант предыдущего снимка, но сделанный в другое время суток с применением бокового освещения (+золотой час):

  

4. Настройки камеры для пейзажной съёмки

4.1. Режимы съёмки

• Приоритет диафрагмы (A/Av) — основной режим. Почему? Потому что критически важной составляющей пейзажа является глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). На ГРИП влияют фокусное расстояние объектива (меньше ФР — больше ГРИП) и диафрагма (больше число — больше ГРИП). Фокусное расстояние «пейзажных» широкоугольных объективов, небольшое, это уже облегчает нам жизнь. Но если снимать с широко открытой диафрагмой, то скорее всего передний план или фон будут нерезкими. Именно для этого и нужен режим AV, чтобы не давать автоматике открывать диафрагму слишком широко, когда этого от нее не просят. Оптимальное значение диафрагмы для пейзажной съемки – 8…11. Если диафрагма открыта шире (1.8…2.8), то помимо малой ГРИП вполне возможно «мыло» и виньетирование по углам. Если закрыть сильнее (16…22), возможно падение детализации из-за дифракции.

• Ручной режим (M) — для тех случаев, когда нужно зафиксировать и диафрагму и выдержку. Например, мы зажали диафрагму до 8, но выдержка при этом получается слишком длинной и движущиеся объекты размазываются. В этом случае фиксируем выдержку на уровне, к примеру, 1/250 секунды, а недостаток экспозиции компенсируем повышением чувствительности ISO.

• Брекетинг экспозиции — используем в особо сложных случаях, когда не получается одновременно проработать и света и тени. Это часто бывает при съемке в контровом освещении. Камеру ставим на штатив, включаем режим брекетинга экспозиции и делаем три снимка — один будет темный, другой нормалный, третий — светлый. Впоследствии при постобработке берем тени со светлого, средние тона с нормального, света — с темного. Эта операция делается с помощью специального ПО для создания HDR, например Photomatix. Также возможность создания HDR есть в Adobe Photoshop.
  Полезный совет: если нет штатива, то при съемке брекетинга включаем режим серийной съемки и делаем три кадра. У современных камер серийная съемка быстрая и камера не успеет серьезно сместиться за три снимка. Смещение, конечно, будет, но HDR-программы умеют его распознавать и компенсировать.

• Авто HDR - режим для ленивых. Делает то же самое, что предыдущий пункт (брекетинг экспозиции), но автоматически. Вы один раз нажимаете кнопку спуска, дальше камера делает три кадра с разными выдержками и сама сшивает их в одно JPEG-изображение. Недостатки — во-первых, вы никак не можете повлиять на результат, во-вторых, вы теряете RAW-исходники. По этим причинам не советую использовать авто HDR

4.2. Оптимальные настройки камеры для пейзажной фотографии

Увы, «волшебной настройки», при которой в любых условиях рождаются шедевры, не существует. Для каждого снимка настройки индивидуальны. Тем не менее, общие принципы такие:

1. Снимаем на минимально возможной чувствительности ISO, например 100. Это обеспечит максимум технического качества изображения (отсутствие шумов, правильная цветопередача, максимальный динамический диапазон)
2. Снимаем на диафрагме, зажатой до 8–11. Это обеспечит достаточную глубину резкости, чтобы был проработан и передний и задний планы. Плюс ко всему, у большинства объективов на диафрагме 8 достигается максимальная разрешающая способность и по центру и по краям кадра.
3. Выдержка подбирается в соответствии с выбранными значениями диафрагмы и ISO. Если выдержка длиннее 1/100 секунды, проверяем — включен ли стабилизатор. Если длиннее 1/30 секунды — либо повышаем ISO (при этом снижается качество), либо используем штатив (при этом важно, чтобы он у вас был:)

5. Заключение

На самом деле, о пейзажной съемке можно рассказывать бесконечно и данная статья — далеко не исчерпывающий материал на эту тему.

Если вы хотите чему-то научиться, смотрите работы разных фотографов и читайте разных авторов. То что написано выше — это мое видение подхода к пейзажной фотографии. В интернете полно других авторов, у которых мнение кардинально отличается от моего. Ссылки приводить не вижу смысла, поскольку они легко ищутся Яндексом. Еще нейросети в помощь — задайте вопрос тому же DeepSeek «как фотографировать пейзаж», он вам ответит четко, структурированно и по пунктам. Во многом, кстати, повторит тезисы моей статьи (да еще и ссылку на нее приведет), поскольку нейросети давно «утюжат» мой сайт, обучая свои модели.:)

Напоследок хочу дать несколько советов технического и идейного характера. Некоторые из них дополняют друг друга, некоторые противоречат друг другу — ничего страшного. Пейзажная фотография — вещь слишком многогранная, чтобы привести список однозначных рекомендаций. Из приведенного ниже выбирайте то, что вам больше по душе.

1. Используйте диафрагму 8 — на ней большинство объективов обеспечивают наилучшую детализацию.
2. Снимайте пейзаж на минимально возможной чувствительности ISO – в этом случае уровень шумов на фотографии будет минимальным.
3. Снимайте в RAW – это даст больше возможностей «вытянуть» проблемные фотографии — сделанные в сложных условиях или с ошибкой экспозиции, баланса белого.
4. Снимайте в Jpeg с максимальным разрешением и качеством, если уверены, что не будете эти фотографии обрабатывать. Удостоверьтесь, что правильно настроили камеру! Ошибки в Jpeg исправить будет сложно, а то и невозможно.
5. При съемке в солнечную погоду снимайте с небольшой недодержкой – это спасет света от переэкспозиции. Тени легко можно вытянуть в Photoshop или в другой программе.
6. Лучшее освещение — утреннее. Чуть хуже — вечернее. Самое плохое — дневное.
7. Используйте широкоугольник для съемки общих планов, телевик для съемки фрагментов. Подойти ногами и приблизить зумом — это не одно и то же!
8. Выбирайте точку съемки, чтобы было четкое разделение планов — передний, средний, задний. Старайтесь, чтобы объекты на разных планах не «соприкасались» друг с другом, не «подпирали» линию горизонта и не упирались своим краем в край кадра.
9. Вполне можно обойтись без штатива — у современных камер вполне высокое рабочее ISO, чтобы обеспечить достойное качество фотографий при съемке с рук в светлое время суток. Штатив ограничивает ваше перемещение, а его установка/сборка отнимает драгоценное  время.
10. В режиме LiveView фотоаппарат медленнее фокусируется, но позволяет видеть результат съемки еще до срабатывания затвора.
11. «Живая гистограмма» — отличная вещь, используйте ее при любой удобной возможности. Не давайте ей упираться в правый край, иначе на фотографии будут пересвеченные участки.
12. Объективы-фиксы дают лучшее качество изображения, но заставляют больше перемещаться. Оптимальный «пейзажный» фикс — 24 или 28 мм. Светосила не так и важна — все равно будем снимать на прикрытой диафрагме.
13. Эффект «рыбьего глаза» быстро надоедает.
14. При съемке со сверхширокоугольником помните, что он сильно искажает перспективу — объекты в углах будут сильно «вытянуты».
15. Если нужно подчеркнуть передний план, располагайте горизонт в верхней части кадра, если задний — в нижней части.
16. Горизонт посередине кадра — вполне нормальное явление при съемке, если это делается осознанно.
17. Пробуйте разные ракурсы и разные настройки до тех пор, пока не получите результат, который полностью вас удовлетворит.
18. Суперзумы (18–200 мм) стоят недешево, а качество дают сравнимое с китовым объективом. Это объективы для съемки «на бегу». Объектив с малой кратностью зума при той же стоимости почти всегда выигрывает у «суперзума» в качестве изображения.
19. Нет «волшебных» камер и объективов. Волшебство — в умении видеть сюжет и использовать на все 100% потенциал вашей техники.
20. Для начала вполне достаточно китового объектива. Красивые фотографии, которые вы находите в Интернете, и сами себе говорите: «хочу научиться так так снимать!», имеют разрешение около 1024×768 пикселей. Их сила в композиции, свете и умении автора видеть сюжет. Сконцентрируйтесь именно на этом.
21. Меньше читайте технические фотофорумы и больше фотографируйте. Не участвуйте в обсуждениях «Никон против Кенон», «Цифра против пленки», «Беззеркалки против зеркалок» и т. д.— это пустая трата времени.
22. Обязательно выкладывайте свои фотографии в Интернет, причем не просто в «Инстаграм», а туда, где «тусуются» настоящие фотографы, например, photosight.ru.
23. Адекватно относитесь к критике — она помогает вам расти над собой. Научитесь отличать критику от простого «троллинга».
24. Старайтесь фотографировать так, чтобы потом свести обработку до минимума. При обработке почти всегда теряется качество.
25. Главное правило в обработке фотографий — уметь вовремя остановиться.
26. Не злоупотребляйте светофильтрами, используйте их только тогда, когда они действительно нужны.
27. Бленда помогает избавиться от засветки объектива боковым светом, но увеличивает габариты камеры, затрудняя ее извлечение из сумки. Можно обойтись без бленды, в случае необходимости прикрывая переднюю линзу от солнца рукой.
28. Велосипед — лучший транспорт для фотографа-пейзажиста. «Дикие» места представляют больший интерес, чем те, что рядом с цивилизацией. Машина туда не проедет, пешком получится слишком долго (и лень). Оптимальная комбинация для дальних поездок — машина + велосипед.
29. Отпечатанная фотография выглядит гораздо красивее, чем на мониторе. Печатайте свои фотографии большим форматом. Кстати, красивая фотография в рамке — отличный подарок!
30. Делитесь своими знаниями. Это помогает упорядочить и систематизировать знания в своей голове. Лично мне это очень помогло!