Выбор объектива для фотоаппарата: руководство для начинающих (упрощенная версия)

Выбор объектива — важный шаг для любого фотографа, будь то любитель или профессионал. Правильный выбор может значительно улучшить качество ваших снимков и открыть новые возможности для творчества. В этом руководстве мы рассмотрим основные аспекты выбора объектива, основываясь на типах, характеристиках и практических рекомендациях.

Типы объективов

Объективы делятся на два основных типа: зумы и фиксы.

• Зумы (переменные фокусные расстояния): удобны своей универсальностью, позволяя снимать различные сюжеты без смены объектива. Однако они могут компромиссно влиять на качество изображения, особенно у объективов с большой кратностью зума.
• Фиксы (постоянное фокусное расстояние): компактны, предлагают лучшее качество изображения и светосилу, но менее универсальны из-за фиксированного фокусного расстояния.

Почти всегда камера комплектуется штатным зум-объективом, который называют «китовым» (от английского слова «kit» — комплект). Данный объектив, является как бы «демо-версией» — с ним, в принципе, можно фотографировать, но он не раскрывает возможности камеры на все 100%. С одной стороны, китовый объектив достаточно универсален в плане фокусных расстояний, удобен и легок и стоит сущие копейки. С другой стороны — у него ограниченная светосила, не всегда хорошая детализация по краям кадра, да и в целом картинка может показаться «сухой», «скучной» и «пластмассовой» (эти эпитеты о нем можно встретить на профессиональных фотофорумах).

Если китовый объектив для вас исчерпал свои возможности, можно поменять его либо на другой зум-объектив более высокого класса, либо на светосильный объектив-фикс. И в том и в другом случае останетесь довольны!

Что даст замена китового объектива на продвинутый зум?

• Лучшая детализация изображения. Дорогой объектив, как правило, резок на всем диапазоне фокусных расстояний, что развязывает руки при съемке и общих, и крупных планов на один объектив, не боясь, что на картинке будет «мыло».
• Лучшая цветопередача. В дорогих объективах применяется оптическое стекло более высокого качества, из-за чего картинка получается более яркая, контрастная и цветастая.
• Стабилизация изображения. Несмотря на то, что большинство китовых объективов имеют встроенный стабилизатор, стабилизация в дорогих объективах реализована лучше. Это повысит вероятность получения резкой картинки при съемке с рук с длинной выдержкой. Также стабилизация важна для видеосъемки.
• Автофокус. Дорогие объективы, как правило, обладают более быстрым и точным автофокусом. Это трудно переоценить, когда придется снимать репортаж.
• Прочность и долговечность. Корпуса дорогих объективов выполнены из более прочных материалов и имеют лучшую защиту от внешних факторов — пыли, брызг. Это позволит более спокойно использовать объектив в неблагоприятных погодных условиях.
• Диапазон фокусных расстояний. Здесь все зависит от ваших предпочтений. Есть объективы, у которых кратность зума больше или меньше, чем у китового (3x). В зависимости от ваших целей можно выбрать объектив, у которого диапазон смещен в сторону сверхширокого угла (очень ценно для пейзажной съемки), или, наоборот, в сторону телевика. Это дает возможность выбрать объектив, который наиболее подходит под ваши задачи.

Что даст замена китового объектива на фикс?

В принципе, все то же самое, что и в случае с продвинутым зумом, но ко всему добавляются:

• Еще более высокая детализация изображения. Оптические схемы фиксов выверены под их фокусные расстояния, поэтому детализация картинки очень высока по всему полю кадра (по крайней мере, на прикрытой диафрагме).
• Светосила. Возможность широко открыть диафрагму позволяет комфортно фотографировать при недостатке освещения. Но не забываем, что при съемке на открытой диафрагме уменьшается зона резкости (глубина резко изображаемого пространства) и следует более ответственно относиться к фокусировке.
• «Художественность» картинки. Это следует из предыдущего пункта. Вероятно, вы видели портреты с красиво размытым задним планом, там где светлые фрагменты фона расплываются в симпатичные «шарики»? Этот эффект называется «боке» и для его достижения почти всегда используются светосильные фиксы. 

Однако, за художественность и «бокешность» фиксов приходится расплачиваться меньшей универсальностью. Чтобы покрыть диапазон «китового» объектива, нужно иметь как минимум 3 фикса (24мм — для пейзажа, 85 мм — только для портрета, 35 или 50 мм — для всего остального).

У фиксов реже чем у зумов имеется стабилизатор изображения, что делает их малопригодными для съемки видео с рук, если в камере нет матричной стабилизации. Ну или придется использовать штатив или внешний стабилизатор.

Ключевые характеристики объективов

1. Фокусное расстояние: определяет угол поля зрения объектива. В зависимости от сюжета, оптимальны следующие фокусные расстояния (все приведенные ниже значения актуальны для полнокадровых камер, для кропа эти значения будут в 1.5–2 раза меньше):
   • Пейзаж — 16–35 мм
   • Жанр, уличное фото — 35–50 мм
   • Портрет — 50–135 мм
   • Телефото — 135 мм и более.
2. Светосила: характеризует способность объектива пропускать свет. Высокая светосила (малое значение f) полезна для съёмки в условиях недостаточного освещения и создания эффекта боке.
   
   • Если объектив имеет светосилу 2 и меньше (1.4, 1.2 и т. д.), говорят, что он «светлый» — с его помощью можно снимать с рук чуть ли не ночью.
   • Если светосила 1:5.6 — такой объектив «темный». Нельзя сказать, что это плохо, просто эта оптика дает нормальный результат только при дневной съемке. В сумерках потребуется штатив. Ну или сильно повышать чувствительность и потом бороться с шумами на фотографии.
3. Байонет: механизм крепления объектива к камере. Важно убедиться, что выбранный объектив совместим с вашей камерой. При нынешнем количестве типов байонетов даже у одного производителя (у Canon их сейчас четыре — EF, EF-S, EF-M, RF, у других производителей тоже есть особенности), не лишним будет уточнить — действительно ли выбранный объектив совместим с вашей камерой? Особенно это актуально, если объектив покупается через Интернет и нет возможности «примерить» его до покупки.
4. Количество лепестков диафрагмы: влияет на форму и мягкость боке (преимущественно для фиксов). Чем больше лепестков, тем мягче рисунок боке. Также количество лепестков диафрагмы влияет на количество лучей вокруг источников света при съемке с зажатой диафрагмой. Если число лепестков четное, например, 6, то от солнца будет 6 лучей. Если нечетное (7) — то количество лучей умножается на 2, то есть, лучей будет 14!
5. Оптическая система: больше актуально для зум-объективов. Количество и качество линз влияют на общее качество изображения, минимизацию искажений и аберраций. Влияние косвенное, но в целом, чем больше линз, тем лучше, особенно, если присутствуют асферические и низкодисперсные элементы. У фиксов количество элементов в 1.5–2 раза меньше, чем у зумов, что логично — фокусное расстояние одно, система оптимизирована именно под него.
6. Тип автофокуса: различные типы моторов (обычный, ультразвуковой, шаговый) обеспечивают разную скорость и тишину фокусировки. Ультразвуковой автофокус самый быстрый, шаговый самый плавный и бесшумный (актуально для видео). Обычный — самый дешевый, не факт что медленный, но почти всегда шумный.

Практические рекомендации по выбору объектива

Ниже рассмотрим примеры выбора объективов по задачам — путешествия, портрет, пейзаж. Списки моделей объективов, которые будут приведены, далеко не исчерпывающие: производителей фототехники много, оптики – еще больше. Перечислять все возможные комбинации не входило в мои задачи:)

Возможно, будет полезно освежить знания о маркировке объективов — что означают буквы и цифры в названиях. Это можно сделать по ссылке: Расшифровка надписей на объективах: полный гид по маркировке

Объектив для путешествий (один объектив на все случаи жизни — нацепил и забыл)

Самое главный критерий — универсальность и удобство. Универсальность обеспечивается за счет увеличенного диапазона фокусных расстояний (зум 4-6х), удобство — за счет компактных размеров и небольшого веса.

Вот несколько примеров объективов, которые подходят для путешествий (рассматриваются объективы для камер с полным кадром и кропом):

1. Canon 24-105mm 1:4L (или аналогичные объективы других производителей) – оптимальный тревел-объектив для полного кадра. Достаточно легкий и компактный по меркам полного кадра и в то же время резкий и «цветастый» на всем диапазоне фокусных расстояний, с постоянной светосилой и стабилизацией. Есть «облегченные» версии с переменной светосилой (3.5–5.6). На кропе при использовании такого объектива будет не хватать широкого угла.
2. Canon 18-135mm F/3.5–5.6 IS STM — этот объектив подходит для камер Canon с кроп-фактором. Он предлагает широкий диапазон фокусных расстояний, что делает его удобным для различных ситуаций в путешествиях, от широкоугольных пейзажей до портретов и детальных снимков более-менее удаленных объектов.
3. Canon 15-85mm F/3.5–5.6 IS USM — ещё один вариант для камер Canon с кроп-фактором. Этот объектив больше подойдет любителям пейзажей, поскольку на «коротком конце» имеет типичное пейзажное фокусное расстояние 24 мм (в полнокадровом эквиваленте). Телевозможности по сравнению с предыдущим вариантом немного урезаны, но их можно достичь кадрированием картинки.
4. Nikkor 18-105mm F/3.5–5.6G VR, Nikon 16-85mm F/3.5–5.6G VR — аналогичные варианты для пользователей фотокамер Nikon.
5. То же самое можно найти и для остальных производителей.

Объектив для съёмки в помещении (мало света, много вариантов съемок)

Для съемок в помещении без вспышки предпочтительны светосильные объективы. Они позволяют снимать при низком уровне освещения без повышения ISO статичные и в меру динамичные сюжеты.

Я бы в первую очередь посоветовал рассматривать фиксы на 35 или 50 мм со светосилой 1.8 и светлее (1.4, 1.2), например:

• Canon EF 50mm f/1.8 — на кропе он чаще выступает в качестве чуть приближающего «портретника», более универсален «полтинник» на полном кадре.
• Nikon 35mm f/1.8 — более универсальный вариант для кропа, подходит для портрета среднеплановых портретов и портретов в интерьере.
• Panasonic Lumix 25mm f/1.4 - вариант для системы Micro 4/3 (фото с котами снято именно на него). 

Зумы для съемок в помещении лучше выбирать с постоянной светосилой 1:2.8

• Canon, Nikon, Sony 24-70mm f/2.8 - для полного кадра
• Canon, Nikon 17-55mm f/2.8 - для APS-C (кроп 1.5, 1.6)
• Panasonic 12-35mm f/2.8, Olympus 12-40mm 1:2.8  — для Micro 4/3 (кроп 2)

… но не стоит обольщаться насчет возможностей f/2.8 — они нормально работают только в относительно светлом помещении. В остальных случаях наверняка потребуется внешняя вспышка.

Объектив для портретной съёмки (крупный план, правильные пропорции, размытый фон)

Представьте себе ситуацию: вы снимаете портрет модели. Если подойти близко — лицо выглядит непропорционально, вытягивается вперёд («эффект рыбьего глаза»). Именно поэтому профессиональные портретисты предпочитают снимать с расстояния примерно 2–3 метра.

Но как же тогда добиться нужного масштаба фотографии? Тут-то и вступают в игру разные фокусные расстояния объектива:

• Объектив с фокусным расстоянием около 50 мм позволит снять снимок по пояс, сохранив естественность черт лица.
• Фокусное расстояние порядка 85 мм идеально подходит для съёмки среднего плана: плечи, шея, голова выглядят естественно, фон мягко размывается.
• А вот 135 мм позволяет эффектно снимать крупные планы (голова и плечи) — минимум искажений и максимальное разделение переднего и заднего планов.

Таким образом, правильные фокусные расстояния позволяют избежать искажения пропорций и визуальной деформации внешности модели.

Хороший портрет обязательно включает два важных элемента: правильный свет и объём. Оба аспекта зависят от способности объектива «передавать» свет. Здесь вступает в дело светосила объектива — показатель, определяющий максимальную ширину открытия диафрагмы. Чем шире открыта диафрагма, тем меньше глубина резко изображаемого пространства (ГРИП). Благодаря этому фотограф получает возможность акцентировать внимание зрителя исключительно на нужной части кадра.

Например, при портретной съёмке можно оставить резкими лишь глаза модели, слегка смягчая черты носа и губ, оставляя остальные элементы кадра вне фокуса. Таким образом, светосильная оптика даёт творческую свободу фотографу, позволяя создавать выразительные, эмоциональные кадры.

Примеры типичных «портретных» объективов:

• Canon, Nikon, Sony 50mm 1:1.8 – самые бюджетные варианты, который подойдет и для кропа и для полного кадра. На кропе он будет давать более крупный план (по грудь), но полном кадре — чуть более мелкий план (по пояс). Объективы на 50 мм есть со светосилой 1.4, 1.2 и даже 0.95! Каждый стоп светосилы добавляет «магии», но при этом удваивает (а то и утраивает) стоимость.
• Canon, Nikon, Sony 85mm 1:1.8–1.4 – на полном кадре — стандартный среднеплановый портретник, на кропе — уже ближе к крупному плану. По светосиле тоже возможны варианты, но в целом — чем светосильнее, тем лучше, но дороже.
• Olympus 45mm 1:1.8 – бюджетный портретник под Micro 4/3. Несмотря на то, что «микра» не особо приспособлена к съемке художественного портрета, «сорок-пятка» эквивалентна полнокадровым 90 мм и умеет размывать фон. Без фанатизма, конечно, но все-таки умеет:)

Объектив для пейзажа (широкий угол, все резко)

Для пейзажной съемки важны две ключевые характеристики объектива: широкий угол обзора и высокая четкость изображения. Рассмотрим подробнее, почему именно такие качества нужны.

Цель пейзажной фотографии — захватить широкий сектор пространства в одном кадре. Это делается, чтобы композиция включала передний, средний и дальний планы. Оптимальным выбором становятся объективы с широким углом зрения. Они помогают охватывать обширные пространства ландшафта, делая снимки атмосферными и впечатляющими.

Наиболее популярны следующие варианты «пейзажных» объективов:

• Фиксированные объективы с фокусным расстоянием 14–24 мм: такие линзы способны захватывать огромное пространство вокруг вас, подчеркивая величие гор, рек, лесов и городов. Фиксы, как правило, имеют очень высокую четкость, цветопередачу и светосилу. Светосила для пейзажного объектива — сильный аргумент при утренней, вечерней и ночной съемке.
• Широкоугольные зумы (например, 16–35 мм или 17–40 мм): они удобны своей универсальностью, позволяя варьировать композицию прямо в процессе съемки. Но зачастую они немного проигрывают фиксам в светосиле.

Выбор конкретного фокусного расстояния зависит от ваших предпочтений и типа местности. Для съемки, например, в лесу или на берегу водоема, когда фотограф  буквально «окружен природой» и хочется взять ее в кадр по максимуму (около 14 мм), а для городских улиц и архитектуры — чуть менее экстремальные значения (до 24 мм).

В принципе, для съемки природы подойдет и «тревел-объектив» (см. объектив для путешествий), если нет острой необходимости в сверхшироком угле.

Нужна ли большая светосила для пейзажного объектива? И да, и нет. С одной стороны, пейзаж почти всегда фотографируют на прикрытых диафрагмах (чаще всего F8), поэтому практического смысла светосила 1:2.8 и больше вроде как и не имеет. С другой стороны, если снимаем ночью и в кадр попадает звездное небо, светосилы мало не бывает. Если нет возможности открыть диафрагму, скажем, до F2, мы будем вынуждены увеличивать выдержку до десятков секунд. При этом становится заметно движение звезд по небу и на фотографии они размажутся в штрихи. «Безопасной» считается выдержка не более 2 секунд.

Стоит ли покупать неоригинальные объективы?

Недорогие объективы от третьих фирм могут быть привлекательным вариантом для экономии средств, но они могут уступать оригинальным объективам по качеству и совместимости.

Многие объективы неоригинальных производителей не имеют автофокуса, причем вне зависимости от цены – это может быть дешевый китайский фикс с Aliexpress, либо дорогущий светосильный Carl Zeiss. Неавтофокусная оптика сильно ограничивает оперативность съемки и повышает количество брака — имейте это в виду, выбирая объектив, скажем, для репортажа. Эти объективы — для неторопливой творческой съемки.

Рекомендуется тщательно изучить отзывы и характеристики перед покупкой. Я могу от себя смело рекомендовать таких производителей как Sigma и Samyang – это оптика, с которой я когда-то работал, и которая оставила у меня положительное впечатление. Но это не значит, что остальные плохие — читайте обзоры, смотрите примеры фотографий, принимайте решение самостоятельно.

Заключение

Итак, подведем итоги.

Выбирая объектив, нужно ориентироваться в первую очередь на ваши потребности — жанр, стиль съемки и, разумеется, на бюджет. Не факт, что дорогой объектив вам даст те возможности, которые именно вам действительно нужны. Если вы только учитесь фотографировать, и нет четкого понимания, что именно вы хотите получить, разумно начать с бюджетных и более-менее универсальных моделей. Когда начнет приходить понимание процесса, можно задуматься о покупке объективов под более конкретные задачи.

Важно учитывать, что технические характеристики на бумаге и эстетика получаемых изображений — это не одно и то же. К примеру, дорогущий светосильный фикс может полностью провалить технические тесты по разрешающей способности, но при этом реальные фотографии с него будут выглядеть как «волшебство».

Еще стоит отметить, что хороший способ сэкономить на оптике — это покупка ее на вторичном рынке. На Авито можно купить объектив в хорошем состоянии в 1.5–2 раза дешевле, чем в магазине. Естественно, при этом есть ряд нюансов, возможно придется посмотреть несколько вариантов, но экономически такая покупка будет оправдана. Даже если вам объектив «не зашел», вы сможете его продать на Авито за ту же цену. С новым так не получится. Таким образом, пробуя разные объективы, вы рано или поздно найдете тот, который захотите оставить.

На этом все. Желаю удачи в выборе объектива!