В раздел "Статьи"

Как выбрать хороший телеобъектив – теория и практика

© Артем Кашканов, 2021

Предупреждение - статья основана только на личном опыте. Основное внимание уделяется технике Canon, с которой я работал в течение своего фотографического опыта.

Для чего вообще нужен телеобъектив?

Купить себе телеобъектив хотят, наверное, не меньше половины обладателей фотоаппаратов со стандартным зум-объективом. На вопрос "а зачем вам нужен телеобъектив?" чаще всего приходится слышать ответ, с которым сложно поспорить - "я им буду все приближать!" :)

Основное назначение телеобъектива - съемка объектов, к которым нельзя близко подойти. Это может быть все что угодно, начиная от банальных кувшинок и домиков на том берегу реки, заканчивая профессиональной фотоохотой, спортивной съемкой, съемкой самолетов и так далее. Еще телеобъективы, благодаря своей способности сильно размывать задний план, регулярно используются для портретной съемки. Некоторые телевики позволяют снимать неплохое макро. Иными словами, спектр задач, которые позволяют решать телеобъективы достаточно широк. В данной статье рассматриваются основные моменты во время выбора, покупки и использования телеобъектива.

Какой выбрать телеобъектив

У каждого производителя фототехники, как правило существует огромное количество длиннофокусных объективов. Если рассматривать Canon, то на ум приходит не меньше десятка моделей:

  • Canon EF-S 55-250mm f/4-5.6 IS
  • Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L
  • Canon EF 70-200mm f/2.8 USM L IS
  • Canon EF 70-200mm f/4 USM L IS
  • Canon EF 70-200mm f/4 USM L
  • Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS
  • Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS
  • Canon EF 75-300mm f/4-5.6
  • Canon EF 100-300mm f/5.6 L
  • Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6 USM L IS

Это все зумы, а сколько еще телевиков-фиксов?

У остальных производителей ситуация похожая. Все это разнообразие дополняется большим количеством моделей телевиков от Sigma, Tamron. Стоимость телеобъективов может составлять от нескольких сот до нескольких тысяч долларов! Как разобраться во всем этом разнообразии и выбрать телеобъектив с оптимальным соотношением цены, функциональности и качества изображения? 

Зум или фикс?

Как и вся оптика, телеобъективы делятся на зумы и фиксы. Зум-объектив имеет возможность менять фокусное расстояние в определенных пределах, таким образом меняя масштаб съемки объекта от среднего до очень крупного (мелкий масштаб дают широкоугольники, о них речь шла ранее).

Телеобъективы с фиксированным фокусным расстоянием такой возможности не имеют, чтобы кадрировать с ними придется бегать. Причем, принимая во внимание их очень малый угол обзора, бегать придется на очень большие расстояния, а иногда даже лазить по горным склонам, лестницам, стремянкам, деревьям - в зависимости от того, что мы собрались снимать. Однако, у фиксов почти всегда лучше светосила, да и качество изображения в целом, поскольку оптическая схема оптимизирована именно под это фокусное расстояние.

Использование длиннофокусных фиксов - в основном, удел фотоохотников, астрофотографов, спортивных фоторепортеров. Как правило для съемки используются специальные площадки, кабинки, расположение которых "подогнано" для того, чтобы место действия хорошо просматривалось и расстояние до объектов съемки было оптимальным для применения данного фокусного расстояния.

Спортивные фоторепортеры с телевиками-фиксами

Телевик-зум более универсален, поскольку позволяет снимать достаточно широкий спектр сюжетов. Например, объектив 100-400 милиметров пригоден и для портретной съемки и для фотоохоты. Зумы в большинстве случаев имеют худшую по сравнению с фиксами светосилу и разрешающую способность, хотя встречаются и весьма резкие и красиво рисующие зумы - обычно это флагманские модели семейств 70-200 мм 1:2.8. 

Светлый или темный?

Светосила характеризует максимальное светопропускание объектива. Чем светосильнее объектив, тем больше света достается матрице (при полностью открытой диафрагме) и тем короче требуется выдержка. Еще одна общеизвестная закономерность - чем больше светосила, тем в больших пределах можно менять глубину резкости. Это актуально для портретной съемки, в которой весьма ценятся объективы, дающие сильное и красивое размытие заднего плана.

Светосильная длиннофокусная оптика позволяет воплощать в жизнь большое количество творческих замыслов. Как правило, это весьма недешевые объективы профессионального класса. Одним из элементов престижа у каждого производителя являются "умеренные" телеобъективы с диапазоном фокусных расстояний 70-200мм и постоянной светосилой f/2.8. Это профессиональные зум-объективы, основное назначение которых – портретная съемка. Объективы, как правило, дают замечательное качество изображения - в зоне резкости детализация огромная, задний план при этом размывается очень сильно и красиво. Контрастность, цветопередача, устойчивость к засветке также на весьма высоком уровне.

Объективы 70-200mm f/2.8 имеют огромную популярность среди свадебных фотографов, позволяя «выхватывать» интересные моменты из гущи событий. Также они замечательно справляются с портретной съемкой.

Объективы 70-200 мм имеют также «облегченные» версии - с постоянной светосилой 1:4. Они раза в полтора дешевле, а также заметно компактнее своих старших братьев, однако фотографические возможности у них поскромнее, но все равно очень хорошие.

Любительские телеобъективы имеют переменную светосилу - на коротком конце, как правило, 1:4, а на длинном – 1:5.6 и даже меньше. А там где мало света, там длинные выдержки (риск шевеленки), либо высокие значения ISO (повышенный уровень шумов). При съемке статичных сюжетов, например, пейзажей, здорово выручает стабилизатор (если он есть!) или штатив. Но при съемке движущихся объектов любительские телевики сильно уступают профессиональным – им банально не хватает светосилы. Днем все не так плохо, но при вечернем плейн-споттинге (съемке самолетов) с любительским телевиком можно рассчитывать только на фотографии для публикации в Интернет.

Если посмотреть внимательно, среди профессиональных телеобъективов иногда встречаются и не особо светосильные и маркировка которых почти полностью совпадает с любительскими объективами. Вот пример:

  • Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM IS
  • Canon EF 70-300mm f/4-5.6 USM L IS

Вроде бы, отличия только в одной букве, но "элька" стоит больше чем в 2 раза дороже. В чем подвох? Разница в начинке. Объективы имеют разную оптическую схему и в них используются линзы разных классов. В итоге недорогой "простой" 70-300 имеет приемлемое качество картинки лишь на 2/3 своего диапазона (где-то до 200 мм), дальше идет ощутимое снижение резкости, появляются хроматические аберрации. "Элька" дает более яркую, сочную и резкую картинку на всем диапазоне фокусных расстояний.

Стабилизация - за и против

Вам наверняка известно, что стабилизатор изображения помогает компенсировать движение камеры, вызванное дрожанием рук фотографа (шевеленку), таким образом позволяя снимать с более длинной выдержкой и получать при этом четкие снимки. Сейчас стабилизаторы ставят практически во все объективы, но наибольшую актуальность стабилизация имеет в длиннофокусной оптике, то есть, в телеобъективах.

Есть правило - чтобы получать гарантированно четкие снимки, нужно снимать с выдержкой не длиннее 1, деленной на фокусное расстояние (в пленочном эквиваленте). То есть, если фокусное расстояние у нас 300 мм, то "безопасная" выдержка составит 1/300 секунды. Из этого следует, что 300-мм телеобъективом с рук получится снимать только днем на улице. А как быть, скажем, вечером? Если выдержка получается длиннее безопасной, выходы есть - открывать шире диафрагму, повышать ISO, воспользоваться штативом, либо просто увеличить количество дублей, чтобы хотя бы один из пяти кадров получился резким.

И тут нам приходит на помощь стабилизация - включенный стабилизатор способен увеличить безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, вместо 1/300 секунды, "безопасная" выдержка для 300 мм составит 1/100 секунды. Это очень серьезное преимущество, которое позволяет во многих случаях отказаться от использования штатива и снимать на низкой чувствительности ISO не только в солнечную, но и в пасмурную погоду, иногда даже вечером. Однако, справедливости ради стоит отметить, что стабилизатор полезен только при съемке неподижных объектов (например, пейзажа). Если вы собрались снимать движущиеся объекты, например, спортсменов, стабилизация вам не поможет - чтобы "заморозить" движение, нужно сокращать выдержку за счет открытия диафрагмы и/или повышения чувствительности ISO.

Что нужно знать, покупая недорогой телеобъектив?

Основные недостатки большинства бюджетных телеобъективов - низкая светосила, ощутимое снижение качества изображения при увеличении фокусного расстояния, хроматические аберрации, виньетирование на открытой диафрагме. У некоторых особо дешевых моделей отсутствует стабилизация изображения - такие объективы включаются в спецпредложения магазинов и "впариваются" вместе с бюджетными зеркалками в качестве бонуса (естественно не бесплатного). Таким образом магазины избавляются от залежалого неликвидного товара. Прежде чем "клюнуть" на подобное предложение, подумайте, что вы будете этим объективом фотографировать?

Портрет

Да, по сравнению с китовым этот объектив будет лучше размывать задний план. Ниже приведен портрет, сделанный при помощи на телеобъектива Canon EF 75-300mm f4-5.6 IS USM (фокусное расстояние 75 мм, f/4, Canon EOS 300D)

Как видно, размытие есть, но не очень сильное. Чтобы его усилить нужно увеличить фокусное расстояние примерно до 200 мм. Следующий пример - портрет, сделанный на телеобъектив Canon EF 100-400mm f4-5.6L IS USM (фокусное расстояние 210 мм, f/5.6, Canon EOS 5D)

Уже лучше, но пришлось вести съемку с очень большого расстояния (около 10 метров), что не всегда удобно. Но если вы попробуете поснимать портреты светосильный фиксом, пусть даже недорогим и не столь длиннофокусным, например 50mm f/1.8, у вас наверняка полностью отпадет желание продолжать снимать портреты бюджетным телевиком и сразу возникнет желание накопить на объектив-портретник. Они стоит примерно так же, как бюджетный телеобъектив, иногда даже дешевле.

Последняя фотография сделана на Canon EOS 5D с объективом Samyang 85mm f/1.4 на полностью открытой диафрагме. Вы видите, насколько сильного размытия можно достигать при использовании светосильного "портретного" фикса. Причем, дистанция съемки в данном случае не превышала 3 метров.

Пейзаж

Хотя пейзажная съемка не является основной функцией телеобъектива, тем не менее, он иногда может успешно использоваться для съемки каких-то интересных фрагментов пейзажа. Пейзажная съемка в классическом понимании очень требовательна к разрешающей способности оптики - важно, чтобы на каждом дереве был виден каждый листик, каждая почка.

Рассмотрим пример снимка, сделанного с помощью недорогого телеобъектива Canon 75-300mm 1:4-5.6 на 300 миллиметрах:

Если вы сейчас смотрите фотографию с экрана смартфона, в принципе, качество будет нормальным. Но на обычном мониторе даже в веб-размере видно, что картинка "мыльновата". Посмотрим на 100% кроп:

Теперь наверно даже тех, кто смотрит картинки со смартфона передернуло - это же сплошное мыло! Примерно на такой результат можно рассчитывать с любым другим дешевым телевиком, выкрученным на максимальное фокусное расстояние. 

Эффективный диапазон фокусных расстояний у бюджетных телевиков, в котором они дают относительно резкую картинку, редко превышает 2/3 от полного диапазона. То есть, объектив 75-300 мм не стоит выкручивать сильнее 150-200 миллиметров.

Современные любительские телеобъективы могут быть порезче, но общая тенденция точно такая же. На коротком конце объектив резок как бритва, в середине диапазона – уже хуже, но все-таки приемлемо, в крайнем положении – уже заметное мыло.

Дорогие телеобъективы профессиональной серии подобной проблемы лишены - они практически одинаково резкие на всем диапазоне фокусных расстояний.

Фотоохота

Из-за низкой разрешающей способности на длинном конце фотографии зверей и птиц будут пригодны только для печати небольшим форматом или публикации в Интернет. Из-за низкой светосилы придется ощутимо повышать ISO, чтобы фотографировать животных и птиц в движении - это станет причиной повышенной шумности снимков. Очень быстро выяснится, что 250-300 мм - это слишком мало для съемки животных в естественной среде их обитания, максимум кого вы сможете снимать более-менее крупным планом - это животных, привыкших к людям (котов, собак, голубей и т.д.). Диких зверей с таким объективом получится снять разве что в зоопарке (сквозь решетки и стеклянные стены загонов).

Съемка в путешествиях

Для этих целей гораздо удобнее "тревел-зум" - объектив, имеющий диапазон фокусных расстояний от широкоугольника до умеренного телевика. Самый популярные "тревел-зумы" для кропа - Canon 18-135mm, Nikon 18-140mm. Имея два объектива - штатный зум и телевик, вы неминуемо столкнетесь с двумя сложностями – габариты и вес комплекта (два объектива больше и тяжелее одного), а также необходимостью эти объективы менять местами (рискуя что-то уронить или нахватать пыли на матрицу).

По своему опыту скажу, что во время экскурсий довольно редко бывает возможность неторопливо поснимать – даже если вам экскурсовод дает свободное время, желающих фотографировать(ся) очень много и вам придется действовать быстро. В этом отношении предпочтительнее иметь один универсальный объектив, чем два для разных целей. Качество картинки у "тревел-зумов" вполне неплохое, зачастую они превосходят и китовый объектив и бюджетный телевик. Если напрячься, можно еще найти кучу поводов, чтобы отговорить от покупки дешевого телевика. Но если желание покупать до сих пор не отпало, тогда приведу некоторые рекомендации - как не прогадать покупкой и как получать удовольствия от съемки? 

Рекомендации по покупке бюджетного телеобъектива

1. Главная рекомендация - если объектив не светосильный, крайне желательно наличие стабилизатора. Стабилизация изображения ощутимо уменьшит процент бракованных снимков из-за шевеленки, а также даст возможность прикрывать диафрагму до 8-11 - именно при этих значениях достигается наилучшая резкость.

2. Не связывайтесь с "суперзумами" - 18-200mm, 28-300mm, 18-270mm и т.п. Они имеют никудышную светосилу надлинном конце, четкость изображения у таких объективов может быть на порядок ниже, чем, даже, у китового 18-55 мм.

3. Обязательно проверьте объектив на фронт/бэкфокус (эта рекомендация только для зеркалок, у беззеркалок такой проблемы нет в принципе).

Какой объектив покупать - "кропнутый" или "полнокадровый"?

Если у вас "кропнутый" аппарат и вы в обозримом будущем не планируете переходить на полный кадр, лично я не вижу большого смысла приобретать "полнокадровый" объектив 70-300 мм - стоит он раза в полтора дороже, как минимум, а качество дает сопоставимое с "кропнутыми" объективами семейства 55-250 мм. Напоминаю, что у бюджетных телевиков "рабочие" только 2/3 диапазона, дальше идет ощутимое снижение четкости. При этом разница по "эффективным" фокусным расстояниям между 55-250 и 70-300 вообще сходит на нет.

Объектив 55-250 не лишен и недостатков механического плана - у него нет пылезащиты, при телескопической конструкции это неизбежно вызовет попадание пыли внутрь и оседание ее на линзах. Но за такую цену - это весьма неплохое приобретение, особенно, если он включен в так называемый "дабл-кит" - тогда цена его получается вообще смешной.

Еще есть весьма интересный вариант - Canon EF 70-200mm f/4 L USM. Несмотря на то, что эта самая дешевая версия объектива не имеет стабилизатора, качество картинки у него ощутимо лучше, чем у выше названных телевиков. Для кого-то это будет сильным аргументом - при использовании штатива этот объектив позволит результат просто недостижимый для бюджетной оптики. Объектив имеет исключительно надежную конструкцию, предусматривающую внутреннюю фокусировку и внутреннее зуммирование - это исключает попадание внутрь объектива влаги и пыли. Недостатки - достаточно крупные габариты, немалый вес ну и, конечно же, стоимость. Есть версия объектива со стабилизатором, но стоит она в 1.5 раза базовой версии.


Canon EF 70-200mm f/4 L USM IS

Бюджетные телеобъективы сторонних фирм - стоит ли связываться?

Наиболее популярными сторонними производителями являются фирмы Sigma и Tamron. Как правило, их объективы стоят дешевле оригинальных, но часто бывают не хуже по своим характеристикам и обеспечивают сопоставимое или даже лучшее качество изображения. Но есть и подводные камни. Главный из них - бОльшая вероятность нарваться на некачественный экземепляр. Если вы склоняетесь к покупке телевика Sigma, Tamron, рекомендую не брать первый попавшийся объектив, а протестировать несколько экземпляров и выбрать лучший.

Есть еще один интересный вариант - советский объектив Таир-3. Это мануальный фикс на 300 миллиметров со светосилой 1:4.5. Дает весьма неплохое качество картинки, при том что стоит 5-8 тысяч рублей. Подробнее об этом объективе. Этот вариант тоже имеет право на жизнь, но накладывает ряд ограничений, с которыми может мириться только опытный фотограф-энтузиаст. Для любителей не рекомендую.

Как выбрать лучший?

Есть два способа - сделать фотографии при помощи всех тестовых объективов, а затем, посмотрев на большом экране (например, на ноутбуке, взятом с собой в магазин) выбрать тот, у которого качество картинки наилучшее. 

Второй способ - ставите фотоаппарат на штатив, фиксируете его настройки и ставите по порядку на него все объективы из тестового набора, снимаете одно и то же и смотрите на размер файла! Чем он больше, тем лучше детализация фотографии. Этот способ позволяет быстро выбрать самый резкий экземпляр. Но, повторюсь, для всех объективов нужно создать абсолютно равные условия. Лучше всего для фотосъемки подходят пестрые объекты, полностью попадающие в зону ГРИП, например, страница с текстом, витрина магазина, плакат на стене.



Поделиться статьей:

В раздел «Статьи»