Вход   Регистрация

Поиск по сайту

Присоединяйтесь к группам

Вконтакте
akfotosait

Одноклассники
54003350175999

Телескоп в качестве телеобъектива

Автор статьи — John Ciemgals

В этой статье мы поверхностно рассмотрим возможность использования телескопов в качестве телефото объективов для дневных фото, а также плюсы и минусы подобного решения, равно как и типы телескопов наиболее подходящих под эти цели.

Итак – зачем?

Меня на попытку использования телескопа в качестве телеобъектива для цифровой зеркальной камеры Canon 350D сподвигнуло то, что я интересуюсь астрономией, и таким образом телескоп смогу использовать также для рассматривания луны и планет, а также то, что более менее приличный телефотообъектив стоит совершенно ненормальных денег (фото у меня всё же хобби, и не каждодневное, а покупать дорогой телеобъектив ради нескольких дней в году, по-моему, нецелесообразно).

Каковы достоинства этого решения?

1.Цена. Приличный апохроматический телескоп – дублет с апертурами порядка 66 – 80 мм можно приобрести в пределах 200 – 500 евро.

2.Двойное назначение – можно также наблюдать визуально небесные обьекты, птиц и прочие удалённые обьекты, можно заняться астрофотографией.

3.Чувство превосходства, значительности :) "Хобот" из телескопа получаеться тот ещё, особенно если скоп красивый и сверкающий – например производства WO или Sky-Watcher серии EON / Equinox. У народа, и даже некоторых профессиональных фотографов глаза становяться размером с анимэшные стандарты :)

Недостатки

1.объектив из телескопа довольно пространственно большой и тяжёлый – сьёмка с рук тяжела, руки быстро устают (у меня лично минут через 30 – 40 ).

2. Диафрагма практически фиксирована, и число её относительно велико (преимущественно в районе Ф6 – Ф8).

3. Отсутствие автофокуса – фокусироваться приходится рукой поворачивая колёсико фокусера телескопа, что не совсем удобно, ибо в то же время надо удерживать фотоаппарат с телескопом.

Теперь рассмотрим шире и конкретнее сей обширный вопрос, попытавшись, однако, слишком не углубится, ибо монографии писать пока не время.

Предлагаю рассмотреть это дело на примере телескопа рефрактора – апохромата дублета (объектив состоит из двух линз, одна из которых – из стекла с особым ходом дисперсии, что позволяет существенно уменьшить хроматизм присущий рефракторам).

В конце статьи я кратко поясню в чем отличие других видов телескопов.

Одно из отличий телескопа – дублета от фотообъектива – коррекция оптических аберраций по всему полю изображения.У фотообъективов в целом одна из главных проблем – кривизна поля – более-менее скорректирована, в отличии от телескопа – дублета. В целом, чем короче относительный фокус, тем больше при прочих равных кривизна поля. Проявляется она тем, что грубо говоря, точка фокуса ненаходиться в одной плоскости по полю – в центре кадра она в фокусе, а в периферии, при неизменном расстоянии обьекта (точки) до объектива — нет. По фотографиям звёзд это видно весьма отчётливо:

Фото

Шаровое скопление звёзд в (примерно 300 тысяч звёзд в 25 тысячах световых лет от Земли)

М13 – исо 1600, 30 секунд, 66 сд ручной режим

Центральный фрагмент

Верхний левый угол

На фотографиях протяжённых обьектов (в т.ч. при дневном традиционном фото) в глаза ничего страшного,при этом, не бросается. Тем не менее, для распрямления поля есть средства – т.н. Флаттенеры (field flattener), зачастую они идут в виде "два в одном" — флаттенер и компрессор, увеличивающий светосилу (т.е. укорачивающий фокусное расстояние объектива оптически ).

К примеру, William Optics 0.8x Reducer / Field Flattener “распрямляет” поле для 66 – 80 мм рефракторов, и одновременно уменьшает их фокус (Ф7.5 х 0.8 = Ф6 или ф600мм х 0.8 = ф480мм). Сиё (увеличение светосилы и уменьшение фокусного) нам не всегда на руку, ибо несколько уменьшает ГРИП, а также “зум объектива” (масштаб изображения).

К тому же у подбора флаттенеров есть свои тонкости – зачастую требуеться подбирать величину заднего отрезка, флаттенеры неуниверсальны – с одним телескопом флаттенер одной фирмы, модели может работать лучще, другой – хуже, ну и денег они стоят, опять же – в среднем начиная от 150е.

Сам я с флаттенерами пока не снимал, посему подробней ничего рассказать не смогу.

Желающие оценить примерное качество по полю дневного снимка через телескоп (без флаттенера) могут поизучать сию фотографию:

http://sten.lv/gallery2/astrophoto/dayt/IMG_5417.JPG.html

О самом процессе фото: фотографирую я через телескоп William Optics Zenithstar 66SD:

Canon EOS T-ring,

Eyepiece Projection T-adapter

В качестве камеры – старенький Canon EOS 350D.

При этом ещё были приобретены, но ещё не опробованы для сих целей, удалённый спуск

и T-ring с подтверждением фокуса

Процесс выхода на фотоохоту выглядит следующим образом

Подготавливаю телескоп (выдвигаю бленду, снимаю крышку с бленды), беру фотокамеру, уже собранный в одно целое Т-адаптер с Т-кольцом, снимаю объектив с камеры, защёлкиваю на его место Т-кольцо с Т-адаптером.

Вынимаю заглушку с фокусера телескопа, вставляю Т-адаптер в фокусер телескопа, ориентирую камеру относительно телескопа так, чтобы "пята" крепления телескопа была снизу, и фиксирую т-адаптер в фокусере прижимным винтом.

ВАЖНО: 350д сама по себе достаточно лёгкая, но недавно я к ней прикупил дополнительную батарейную ручку BG-E3. Саму камеру с этой ручкой держать удобнее, но она и весу добавляет. При присоединении камеры к телескопу я сию ручку буду снимать для облегчения камеры, потому как камера всем своим весом через байонет будет висеть на телескопе, за который я всю эту конструкцию и ношу. В принципе, байонет не совсем хлипкий, но всёже лучще не рисковать. Держать же конструкцию только за камеру я сильно не рекомендую, потому что телескоп в таком случае висящий на байонете создаст довольно большие нагрузки на него. Читал про талантливых товарищей, которые таким образом, держа сетап за камеру, при навешивании длинных телеобъективов, оставались со сломанной камерой – с выломанным узлом байонета.

Далее всю это конструкцию держу и ношу за пяту телескопа. Левой рукой держу всю конструкцию снизу за пяту крепления телескопа к штативу, правая работает с фотокамерой (кнопка спуска, выставление экспозиции (камера в режиме "М"), а также с фокусером телескопа при фокусировке. Есть мысль, что если подсоединить удалённый спуск, процесс "фокусировка – сьёмка" будет более быстрым и лёгким, но пока ещё не испробовал.

Ну а дальнейший процесс – скачем с таким чудным фотоаппаратом по двору либо ближе к природе (левая рука полусогнута и держит вес сетапа, правая на камере, обычным хватом, ремень на шее – на всякий пожарный) как что увидим – смотрим в видоискатель камеры, компонуем кадр, пытаемся поточнее сфокусироватся (желательно ещё и перед всем этим поисследовать глубину резко изображаемого пространства для своего сетапа, при разных расстояниях до обьекта  — скажем, 10, 20,50, 100 метров, гиперфокал), выставляем экспозицию сообразно своим ощущениям (в самом деле после небольшой практики уже получаеться довольно близко попадать, для моего сетапа с яркий солнечный летний день диапазон оптимальных экспозиций в среднем составляет от 1/100 сек до 1/1600 сек при исо100) и снимаем. Потом незамедлительно всматриваемся в экранчик фотоаппарата – приблизительно оцениваем резкость и контраст, основное внимание же уделяем гистограмме. При необходимости корректируем экспозицию и снимаем опять.

Шевеленка

Как известно, при сьёмке с рук максимальную полезную экспозицию ограничивает смещение фотокамеры с обьектиом относительно снимаемого обьекта вследствие дрожжи рук, нестабильности положения, и т.п.

При этом есть прямая зависимость от фокусного расстояния объектива – чем оно больше, тем короче должна быть экспозиция, чтобы на снимке небыло смаза, двоения контуров, и прочего.

Обычно ориентировочно максимально применимую длину экспозиции берут равной фокусному расстоянию объектива в 36 мм эквиваленте.

У Canon EOS серий xxxxD, xxxD, xxD (модели с четырёх, трёх, и двузначными цифрами) кроп – фактор матрицы есть 1.6 – то есть для получения фокуса объектива в полнокадровом (фулл фрейм, 35 мм) эквиваленте, реальное фокусное расстояние в миллиметрах надо умножать на 1.6 – к примеру эквивалент 50 мм объектива будет 80 мм, а 400мм телескопа в прямом фокусе – целых 640 мм. Телескоп с фокусом 600 мм соотвественно даст 600 х 1.6 = 960 мм эквивалентный фокус.

Соответственно считается что в целом с объективом с Фэкв 80 мм надо старатья ставить выдержки короче 1/80 сек, с Фэкв 640 – 1/640 сек, или короче, а с Фэкв 960мм – 1/1000 или короче.На деле же есть много разных факторов – и удобство хвата, позы, и индивидуальные склонности к тремору рук, и прочее. Я для своего сетапа установил, что нижная граница длины экспозиции – 1/250 сек – около этого значения процент брака у меня начинает нарастать лавинообразно.в основном же стараюсь держать 1/320 или менее – т.е. даже облачный, но достаточно светлый день годиться. Правда, тут влияет уровень подхода для определения качественности – когда я послал карточку петуха, которая мне самому нравилась, в т.ч. по резкости, в микросток, там её отфутболили с диагнозом "шевеленка".

Итак, основные моменты мы, вроде осмотрели, осталось то, что я обещал в начале статьи – про типы телескопов и их отличие от рефрактора – дублета, который я описал в начале статьи.

Сначала о широкораспространённых типах телескопов и их применимости для наших целей – дневного фото с рук.

В целом телескопы подразделяются на 3 основные породы:

Иллюстрация любезно предоставлена журналом skyandtelescope.com.

Refractor — рефракторы (преломляющие, линзовые телескопы – именно они обычно у народа ассоциируються с словом “телескоп”)

Reflector — ньютоны, телескопы системы ньютона, зеркальные – состоят сплошь из зеркал – в качестве объектива – вогнутое зеркало, фокусер находиться спереди и сбоку трубы телескопа.

Compound — катадиоптрики, зеркально-линзовые – используют в своем устройстве линзу и зеркала (знакомый в фото представитель – объектив МТО1000).

Рефракторы

Для наших целей хороши, но ахроматическая версия оных (самый дешёвый вид) страдает хроматической аберрацией, которую если визуально вполне ещё можно терпеть, то на фото она всё-таки довольно нежелательна. Посему лучще смотреть в сторону рефракторов – апохроматов.

Ньютоны

В качестве мобильного телеобъектива практически неприспособлены, главным образом из за того, что камера будет находиться сбоку и близко к переднему срезу такого объектива. Как при таком положении наводиться, кадрировать, и снимать, я не предстваляю, хотя, говорят, человек ко всему способен привыкнуть :)

другие минусы ньютонов – нужда в регулярной юстировке оптических элементов, кома, запыление оптики (труба открытая), большая чувствительность к отсутсвию термостабилизации, а также несколько меньший контраст, светосбор, и разрешение по сравнению с рефрактором (за счёт потерь света на зеркалах и присутсвие центрального экранирования в виде вторичного зеркала у телескопов системы ньютона).

Катадиоптрики

Это преимущественно телескопы систем Максутова – кассегрена и Шмидт-Кассегрена. Основной минус для нас – малая светосила (большие Ф числа – обычно в трайоне Ф13 – Ф15, хотя бывают и Ф10). Телескоп весьма компактный, имеет длинные фокусы, но по термостабилизации и разрешению, потерям света – хуже остальных типов. За компактность надо платить...в виду больших диафрагменных чисел, для сьёмки с рук, по моему, непригоден.

С чем же мы остались? С рефракторами. В основном народ фотографирует с рук малыми апохроматами – дублетами бюджетных моделей – William Optics ZenithStar, Megrez series, Synta (Sky-Watcher) 80ED, Equinox 66, 80. Их обьединяет относительно невысокая цена, фокусные расстяния в пределах 350 – 600 мм и Ф число в районе Ф5 – Ф8, а также вес до 2.5, от силы – трёх кило. Дальнейшее увеличение любой из этих цифр уже капитально увеличивает трудности и стремительно уменьшает шанс на получение сколь-нибудь приемлемого результата при сьёмке с рук. Я как-то шутки ради попробовал поснимать с 100ED (вес  — 3 кило, фокусное 900мм, Ф9) — малореально, хотя и было несколько весело временами. :) Впрочем, если кто из читателей по ТТХ – чисто Шварц или Лу Ферринью в лучщие годы – можно поэкспериментировать. :)

Возвратясь к нашим рефракторам – они, окромя дублетов, бывают ещё и триплетами (три линзы в объективе ), а также квадруплетами (обычно объектив из двух линз, но между объективом и фокусером в трубе закреплён ещё один блок из двух линз). Обычно у сих схем меньшая, либо совсем отсутсвует кривизна поля, меньший хроматизм по сравнению с дублетами. При этом время термостабилизации и вес у них, естественно, больше. Цена – аналогично больше. Зато есть модели аж с Ф4 и довольно большим, исправленным под фото, полем – например астрографы (телескопы, специально созданные для астрофото):

Pentax 100 SDUF

Takahashi FSQ-106ED Astrograph Telescope

APO110FL F/5,6

Удачных снимков!

Категория: Как фотографировать...

Автор - John Ciemgals

Книга «О фотографии простым языком»

Если мои статьи показались вам интересными и полезными, скорее всего, вас заинтересует и моя электронная книга О фотографии простым языком. Книга представлена в формате PDF, ее стоимость сопоставима с ценой бизнес-ланча. Вы получите книгу на электронную почту сразу после оплаты.

Выберите способ оплаты:

Все мои книги      Написать мне

Если материал понравился, пожалуйста, поставьте "лайк" или напишите отзыв!

Чтобы написать комментарий, нужно войти на сайт.
Комментариев пока нет

Статьи на эту же тему

Самые читаемые материалы (Top10)