Телескоп в качестве телеобъектива

Автор: John Ciemgals

Автор статьи - John Ciemgals

В этой статье мы поверхностно рассмотрим возможность использования телескопов в качестве телефото объективов для дневных фото, а также плюсы и минусы подобного решения, равно как и типы телескопов наиболее подходящих под эти цели.

Итак – зачем?

Меня на попытку использования телескопа в качестве телеобъектива для цифровой зеркальной камеры Canon 350D сподвигнуло то, что я интересуюсь астрономией, и таким образом телескоп смогу использовать также для рассматривания луны и планет, а также то, что более менее приличный телефотообъектив стоит совершенно ненормальных денег (фото у меня всё же хобби, и не каждодневное, а покупать дорогой телеобъектив ради нескольких дней в году, по-моему, нецелесообразно).

Каковы достоинства этого решения?

1.Цена. Приличный апохроматический телескоп – дублет с апертурами порядка 66 – 80 мм можно приобрести в пределах 200 – 500 евро.

2.Двойное назначение – можно также наблюдать визуально небесные обьекты, птиц и прочие удалённые обьекты, можно заняться астрофотографией.

3.Чувство превосходства, значительности :) "Хобот" из телескопа получаеться тот ещё, особенно если скоп красивый и сверкающий – например производства WO или Sky-Watcher серии EON / Equinox. У народа, и даже некоторых профессиональных фотографов глаза становяться размером с анимэшные стандарты :)

Недостатки

1.объектив из телескопа довольно пространственно большой и тяжёлый – сьёмка с рук тяжела, руки быстро устают (у меня лично минут через 30 – 40 ).

2. Диафрагма практически фиксирована, и число её относительно велико (преимущественно в районе Ф6 – Ф8).

3. Отсутствие автофокуса – фокусироваться приходится рукой поворачивая колёсико фокусера телескопа, что не совсем удобно, ибо в то же время надо удерживать фотоаппарат с телескопом.

Теперь рассмотрим шире и конкретнее сей обширный вопрос, попытавшись, однако, слишком не углубится, ибо монографии писать пока не время.

Предлагаю рассмотреть это дело на примере телескопа рефрактора – апохромата дублета (объектив состоит из двух линз, одна из которых – из стекла с особым ходом дисперсии, что позволяет существенно уменьшить хроматизм присущий рефракторам).

В конце статьи я кратко поясню в чем отличие других видов телескопов.

Одно из отличий телескопа – дублета от фотообъектива – коррекция оптических аберраций по всему полю изображения.У фотообъективов в целом одна из главных проблем – кривизна поля – более-менее скорректирована, в отличии от телескопа – дублета. В целом, чем короче относительный фокус, тем больше при прочих равных кривизна поля. Проявляется она тем, что грубо говоря, точка фокуса ненаходиться в одной плоскости по полю – в центре кадра она в фокусе, а в периферии, при неизменном расстоянии обьекта (точки) до объектива - нет. По фотографиям звёзд это видно весьма отчётливо:

Фото

Шаровое скопление звёзд в (примерно 300 тысяч звёзд в 25 тысячах световых лет от Земли)

М13 – исо 1600, 30 секунд, 66 сд ручной режим

Центральный фрагмент

Верхний левый угол

На фотографиях протяжённых обьектов (в т.ч. при дневном традиционном фото) в глаза ничего страшного,при этом, не бросается. Тем не менее, для распрямления поля есть средства – т.н. Флаттенеры (field flattener), зачастую они идут в виде "два в одном" - флаттенер и компрессор, увеличивающий светосилу (т.е. укорачивающий фокусное расстояние объектива оптически ).

К примеру, William Optics 0.8x Reducer / Field Flattener “распрямляет” поле для 66 – 80 мм рефракторов, и одновременно уменьшает их фокус (Ф7.5 х 0.8 = Ф6 или ф600мм х 0.8 = ф480мм). Сиё (увеличение светосилы и уменьшение фокусного) нам не всегда на руку, ибо несколько уменьшает ГРИП, а также “зум объектива” (масштаб изображения).

К тому же у подбора флаттенеров есть свои тонкости – зачастую требуеться подбирать величину заднего отрезка, флаттенеры неуниверсальны – с одним телескопом флаттенер одной фирмы, модели может работать лучще, другой – хуже, ну и денег они стоят, опять же – в среднем начиная от 150е.

Сам я с флаттенерами пока не снимал, посему подробней ничего рассказать не смогу.

Желающие оценить примерное качество по полю дневного снимка через телескоп (без флаттенера) могут поизучать сию фотографию:

http://sten.lv/gallery2/astrophoto/dayt/IMG_5417.JPG.html

О самом процессе фото: фотографирую я через телескоп William Optics Zenithstar 66SD:

Canon EOS T-ring,

Eyepiece Projection T-adapter

В качестве камеры – старенький Canon EOS 350D.

При этом ещё были приобретены, но ещё не опробованы для сих целей, удалённый спуск

и T-ring с подтверждением фокуса

Процесс выхода на фотоохоту выглядит следующим образом

Подготавливаю телескоп (выдвигаю бленду, снимаю крышку с бленды), беру фотокамеру, уже собранный в одно целое Т-адаптер с Т-кольцом, снимаю объектив с камеры, защёлкиваю на его место Т-кольцо с Т-адаптером.

Вынимаю заглушку с фокусера телескопа, вставляю Т-адаптер в фокусер телескопа, ориентирую камеру относительно телескопа так, чтобы "пята" крепления телескопа была снизу, и фиксирую т-адаптер в фокусере прижимным винтом.

ВАЖНО: 350д сама по себе достаточно лёгкая, но недавно я к ней прикупил дополнительную батарейную ручку BG-E3. Саму камеру с этой ручкой держать удобнее, но она и весу добавляет. При присоединении камеры к телескопу я сию ручку буду снимать для облегчения камеры, потому как камера всем своим весом через байонет будет висеть на телескопе, за который я всю эту конструкцию и ношу. В принципе, байонет не совсем хлипкий, но всёже лучще не рисковать. Держать же конструкцию только за камеру я сильно не рекомендую, потому что телескоп в таком случае висящий на байонете создаст довольно большие нагрузки на него. Читал про талантливых товарищей, которые таким образом, держа сетап за камеру, при навешивании длинных телеобъективов, оставались со сломанной камерой – с выломанным узлом байонета.

Далее всю это конструкцию держу и ношу за пяту телескопа. Левой рукой держу всю конструкцию снизу за пяту крепления телескопа к штативу, правая работает с фотокамерой (кнопка спуска, выставление экспозиции (камера в режиме "М"), а также с фокусером телескопа при фокусировке. Есть мысль, что если подсоединить удалённый спуск, процесс "фокусировка – сьёмка" будет более быстрым и лёгким, но пока ещё не испробовал.

Ну а дальнейший процесс – скачем с таким чудным фотоаппаратом по двору либо ближе к природе (левая рука полусогнута и держит вес сетапа, правая на камере, обычным хватом, ремень на шее – на всякий пожарный) как что увидим – смотрим в видоискатель камеры, компонуем кадр, пытаемся поточнее сфокусироватся (желательно ещё и перед всем этим поисследовать глубину резко изображаемого пространства для своего сетапа, при разных расстояниях до обьекта - скажем, 10, 20,50, 100 метров, гиперфокал), выставляем экспозицию сообразно своим ощущениям (в самом деле после небольшой практики уже получаеться довольно близко попадать, для моего сетапа с яркий солнечный летний день диапазон оптимальных экспозиций в среднем составляет от 1/100 сек до 1/1600 сек при исо100) и снимаем. Потом незамедлительно всматриваемся в экранчик фотоаппарата – приблизительно оцениваем резкость и контраст, основное внимание же уделяем гистограмме. При необходимости корректируем экспозицию и снимаем опять.

Шевеленка

Как известно, при сьёмке с рук максимальную полезную экспозицию ограничивает смещение фотокамеры с обьектиом относительно снимаемого обьекта вследствие дрожжи рук, нестабильности положения, и т.п.

При этом есть прямая зависимость от фокусного расстояния объектива – чем оно больше, тем короче должна быть экспозиция, чтобы на снимке небыло смаза, двоения контуров, и прочего.

Обычно ориентировочно максимально применимую длину экспозиции берут равной фокусному расстоянию объектива в 36 мм эквиваленте.

У Canon EOS серий xxxxD, xxxD, xxD (модели с четырёх, трёх, и двузначными цифрами) кроп – фактор матрицы есть 1.6 – то есть для получения фокуса объектива в полнокадровом (фулл фрейм, 35 мм) эквиваленте, реальное фокусное расстояние в миллиметрах надо умножать на 1.6 – к примеру эквивалент 50 мм объектива будет 80 мм, а 400мм телескопа в прямом фокусе – целых 640 мм. Телескоп с фокусом 600 мм соотвественно даст 600 х 1.6 = 960 мм эквивалентный фокус.

Соответственно считается что в целом с объективом с Фэкв 80 мм надо старатья ставить выдержки короче 1/80 сек, с Фэкв 640 – 1/640 сек, или короче, а с Фэкв 960мм – 1/1000 или короче.На деле же есть много разных факторов – и удобство хвата, позы, и индивидуальные склонности к тремору рук, и прочее. Я для своего сетапа установил, что нижная граница длины экспозиции – 1/250 сек – около этого значения процент брака у меня начинает нарастать лавинообразно.в основном же стараюсь держать 1/320 или менее – т.е. даже облачный, но достаточно светлый день годиться. Правда, тут влияет уровень подхода для определения качественности – когда я послал карточку петуха, которая мне самому нравилась, в т.ч. по резкости, в микросток, там её отфутболили с диагнозом "шевеленка".

Итак, основные моменты мы, вроде осмотрели, осталось то, что я обещал в начале статьи – про типы телескопов и их отличие от рефрактора – дублета, который я описал в начале статьи.

Сначала о широкораспространённых типах телескопов и их применимости для наших целей – дневного фото с рук.

В целом телескопы подразделяются на 3 основные породы:

Иллюстрация любезно предоставлена журналом skyandtelescope.com.

Refractor - рефракторы (преломляющие, линзовые телескопы – именно они обычно у народа ассоциируються с словом “телескоп”)

Reflector - ньютоны, телескопы системы ньютона, зеркальные – состоят сплошь из зеркал – в качестве объектива – вогнутое зеркало, фокусер находиться спереди и сбоку трубы телескопа.

Compound - катадиоптрики, зеркально-линзовые – используют в своем устройстве линзу и зеркала (знакомый в фото представитель – объектив МТО1000).

Рефракторы

Для наших целей хороши, но ахроматическая версия оных (самый дешёвый вид) страдает хроматической аберрацией, которую если визуально вполне ещё можно терпеть, то на фото она всё-таки довольно нежелательна. Посему лучще смотреть в сторону рефракторов – апохроматов.

Ньютоны

В качестве мобильного телеобъектива практически неприспособлены, главным образом из за того, что камера будет находиться сбоку и близко к переднему срезу такого объектива. Как при таком положении наводиться, кадрировать, и снимать, я не предстваляю, хотя, говорят, человек ко всему способен привыкнуть :)

другие минусы ньютонов – нужда в регулярной юстировке оптических элементов, кома, запыление оптики (труба открытая), большая чувствительность к отсутсвию термостабилизации, а также несколько меньший контраст, светосбор, и разрешение по сравнению с рефрактором (за счёт потерь света на зеркалах и присутсвие центрального экранирования в виде вторичного зеркала у телескопов системы ньютона).

Катадиоптрики

Это преимущественно телескопы систем Максутова – кассегрена и Шмидт-Кассегрена. Основной минус для нас – малая светосила (большие Ф числа – обычно в трайоне Ф13 – Ф15, хотя бывают и Ф10). Телескоп весьма компактный, имеет длинные фокусы, но по термостабилизации и разрешению, потерям света – хуже остальных типов. За компактность надо платить...в виду больших диафрагменных чисел, для сьёмки с рук, по моему, непригоден.

С чем же мы остались? С рефракторами. В основном народ фотографирует с рук малыми апохроматами – дублетами бюджетных моделей – William Optics ZenithStar, Megrez series, Synta (Sky-Watcher) 80ED, Equinox 66, 80. Их обьединяет относительно невысокая цена, фокусные расстяния в пределах 350 – 600 мм и Ф число в районе Ф5 – Ф8, а также вес до 2.5, от силы – трёх кило. Дальнейшее увеличение любой из этих цифр уже капитально увеличивает трудности и стремительно уменьшает шанс на получение сколь-нибудь приемлемого результата при сьёмке с рук. Я как-то шутки ради попробовал поснимать с 100ED (вес - 3 кило, фокусное 900мм, Ф9) - малореально, хотя и было несколько весело временами. :) Впрочем, если кто из читателей по ТТХ – чисто Шварц или Лу Ферринью в лучщие годы – можно поэкспериментировать. :)

Возвратясь к нашим рефракторам – они, окромя дублетов, бывают ещё и триплетами (три линзы в объективе ), а также квадруплетами (обычно объектив из двух линз, но между объективом и фокусером в трубе закреплён ещё один блок из двух линз). Обычно у сих схем меньшая, либо совсем отсутсвует кривизна поля, меньший хроматизм по сравнению с дублетами. При этом время термостабилизации и вес у них, естественно, больше. Цена – аналогично больше. Зато есть модели аж с Ф4 и довольно большим, исправленным под фото, полем – например астрографы (телескопы, специально созданные для астрофото):

Pentax 100 SDUF

Takahashi FSQ-106ED Astrograph Telescope

APO110FL F/5,6

Удачных снимков!

Следующая статья
Сравнение Nikon D5100 и Canon EOS 600D

Книги о фотографии

Дорогие друзья! Если вам интересны статьи на моем сайте, я думаю, мои книги вас заинтересуют еще больше. Почему?

Главная причина – в них собрана, переработана, систематизирована и разложена по полочкам та огромная куча информации, которая есть на данном сайте и вообще в сети Интернет.

Наиболее популярная книга – «О фотографии простым языком». Это учебник по фотографии «с человеческим лицом» – без лишней никому не нужной теории и заумности, в котором с первой до последней страницы все просто и понятно даже новичку.

Я в свое время был преподавателем фотошколы и прекрасно представляю, с какими запросами приходят учиться большинство слушателей: разобраться с функциями фотоаппарата, научиться правильно компоновать кадр и делать технически грамотные фотоснимки. Вся эта информация представлена в моей книге в простой и занимательной форме.

Книга платная, но стоит она символическую сумму, сравнимую со стоимостью чашки кофе и пироженого в кафе. Подробнее с описанием этой и других моик книг можно в разделе «Книги о фотографии».

Перейти в раздел «Книги о фотографии»

Поделившись ссылкой на сайт в социальной сети вы поможете мне в продвижении и развитии проекта!

Обсуждение публикаций сайта и общение на фототемы в группе Вконтакте. Присоединяйтесь!

Политика сайта

Все, что написано на сайте является субъективным мнением автора. Я не вступаю в полемику относительно правильности своей точки зрения. Если вы используете мои рекомендации, вы действуете на свой страх и риск.

Материалы на сайте защищены законом РФ об авторских правах. Перепубликация материалов сайта без согласования с автором запрещена и будет преследоваться по закону!

Реклама на сайте отображается автоматически в соответствии с вашими интересами. Для определения интересов рекламными сервисами используются cookies.

Контакты

Если вы заметили на сайте неточность или хотите высказать свои пожелания – присылайте их по электронной почте: kashkanov_as@mail.ru

Если вам нужна консультация по выбору фототехники – я такую услугу более не оказываю. Вы можете задать свой вопрос в группе Вконтакте, но я не гарантирую что ответ на ваш вопрос будет оперативным.

Статистика сайта:

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования