В раздел "Статьи"

Почему фотографии получаются нерезкие?

Артем Кашканов, 2020

Резкость - один из самых важных критериев качества изображения. Однако, зачастую мы сталкиваемся с ее недостатком. Причины могут быть разные, но главная из них - это ошибка фотографа. В этой главе я буду рассказывать скорее не про резкость, как таковую, а о причинах ее отсутствия и как с этим бороться.

Нерезкость из-за движения (шевеленка)

Самая главная причина нерезкости - это шевеленка, то есть смазанность картинки из-за того, что в момент съемки рука фотографа дрогнула. Результат шевеленки выглядит примерно так:

шевеленка

Жалкое зрелище, согласитесь. Основные факторы, вызывающие появление шевеленки приведены ниже:

  1. Съемка при плохой освещенности без штатива и без вспышки 
  2. Съемка с большим фокусным расстоянием (с сильным "приближением") 
  3. Съемка в движении, например, из окна автомобиля 
  4. Съемка быстро движущихся объектов

Если в условиях съемки присутствует только один из факторов, фактор, то с ним почти всегда можно справиться. Но если их сразу несколько, мы практически гарантированно получаем бракованный фотоснимок.

Для первых двух факторов (съемка при слабом освещении с рук, съемка с большим фокусным расстоянием) работает правило "безопасной выдержки".

Безопасная выдержка с большой вероятностью обеспечит отсутствие шевеленки. Она зависит от фокусного расстояния. Во многих источниках приводится простая формула, по которой можно рассчитать "безопасную" выдержку - нужно единицу поделить на фокусное расстояние. То есть, при фокусном расстоянии 50 мм, безопасная выдержка будет 1/50 секунды. Все это замечательно и просто, но это правило не учитывает, что фотоаппарат может иметь кроп-фактор, который сужает угол зрения и как бы увеличивает фокусное расстояние объектива. Объектив 50 мм на кропе 1.6 имеет эквивалентное фокусное расстояние 80 мм. Как рассчитать безопасную выдержку, скажем, для фокусного расстояния 24 мм не кропе? Без калькулятора не обойтись! Я предлагаю простой, но эффективный способ.

Смотрим на шкалу фокусных расстояний объектива:

 

безопасная выдержка на кропе

При фокусном расстоянии 24 мм, следующая риска соответствует 35 мм. Безопасную выдержку считаем по ней, предварительно округлив значение в большую сторону. Таким образом, безопасная выдержка для 24 мм на кропе 1.6 будет составлять 1/40 секунды. Проверяем в калькуляторе - 24 мм * 1,6 = 38,4. То есть, абсолютно тоже самое - безопасная выдержка 1/40 секунды!

При увеличении фокусного расстояния безопасная выдержка пропорционально сокращается. То есть, для ЭФР 50 мм безопасная выдержка составляет 1/50 секунды, для 300 мм - 1/300 секунды. Это объясняет, почему телеобъектив без стабилизатора может быть использован без штатива только солнечным днем.

Стабилизатор изображения здорово облегчает жизнь, удлиняя безопасную выдержку в 2-3 раза. То есть, телеобъектив 300 мм с включенным стабилизатором позволяет получать преимущественно резкие фотографии уже при выдержке 1/100 секунды.

Разумеется, многое еще зависит от физических способностей фотографа. Кому-то удается получать четкие снимки на выдержках в 1/5 секунды без штатива, кому-то не хватает для этого и 1/500!

Съемка из окна автомобиля - очень плохие условия, которых следует избегать любой ценой. Помимо того, что часто съемка ведется сквозь стекло (что резкости не добавляет), композиция на подобных снимках почти всегда отсутствует. Чисто документальная съемка, но я не видел ни одного художественного кадра, сделанных их окна движущегося авто.

Нерезкими получаются движущиеся объекты?

Даже если вы соблюдаете правило "безопасной выдержки" и ваша камера и/или объектив имеют функцию стабилизации, это еще не является залогом того, что фотографии будут получаться резкими, поскольку все перечисленное выше справедливо только для съемки статичных объектов. Если же объект перемещается в кадре, то сверхмощная стабилизация ему как мертвому припарка.

В качестве примера приведу абсолютно нехудожественную фотографию, но лучший пример найти сложно:

История фотографии до безобразия проста - когда я купил новый планшет, я решил проверить его фотокамеру, сфотографировав что-нибудь первое попавшееся. Этим чем-нибудь (кем-нибудь) оказались коты, гуляющие по столу. В момент съемки кот на переднем плане потряс головой. В итоге неподвижные объекты на фото получились более-менее резко, а кот за время выдержки (1/30 сек) успел несколько раз мотнуть туда-сюда головой, в итоге превратился на фотографии в безумного тюленя.

Приведенный выше пример выглядит забавным. Но если подобные вещи проявятся во время каких-то ответственных съемок, будет уже не до смеха. Чтобы этого не происходило, нужно оценивать интенсивность перемещения объектов и подбирать соответствующую выдержку. Примерно так:

  • статичная сцена - "безопасная выдержка", хоть 1/10 секунды с включенным стабилизатором;
  • съемка идущего человека с некоторого расстояния - выдержка не более 1/125 секунды;
  • съемка идущего человека с близкого расстояния - не более 1/250 секунды;
  • съемка бегущего человека - 1/500 секунды;
  • "заморозить" кого-то в прыжке - 1/1000 секунды;
  • зафиксировать взмах крыльев пчелы у цветка - 1/2000 секунды (а то и короче).

Эти значения ориентировочные, многое зависит от характера движения, фокусного расстояния объектива и дистанции, и с которой ведется съемка. В зависимости от реальных условий эти числа могут быть скорректированы хоть в большую, хоть в меньшую сторону.

Другой вопрос - как быть, если нужно снимать быстро движущихся людей при слабом освещении? Такое бывает, скажем, во время съемки детских утренников или спортивных соревнований в помещении. Выход один - максимально открывать диафрагму и повышать чувствительность ISO. Это как раз та ситуация, когда хваленые "смартфоны с супер-пупер-камерами на 100+ мегапикселей" по полной сливают даже самым дешевым любительским зеркалкам. Зеркалка на iso6400 может даст хоть шумную, но все же не размазанную картинку, благодаря короткой выдержке. Смартфон с полностью автоматическим режимом будет снимать "яркие и сочные фотки", но люди на них будут выглядеть как размытые пятна.

 

Нерезкость из-за особенностей оптики 

"Хронический" промах автофокуса (фротнфокус, бэкфокус)

 Явление, когда автофокус постоянно стремится навестись чуть ближе или чуть дальше, чем нужно, называется фронтфокус и бэкфокус (соответственно).

Больше всего фронт/бэкфокус портит жизнь любителям снимать портреты, макро, а также фотографам, занимающимся предметной съемкой. При съемке с близкого расстояния даже небольшой промах автофокуса существенно повышает процент брака. Например, мы знаем, что при съемке портрета резкость наводится на глаза. Даже если точка подтверждения фокусировки мигнула там где надо, из-за бэкфокуса резкость будет реально наводиться на уши, при фронтфокусе - на кончик носа (возможны и более серьезные промахи).

Как выявить фронт/бэкфокус? Вариантов много. Во-первых - воспользоваться специальной мишенью для проверки автофокуса. Она выглядит таким образом:

Однако, такая мишень есть только в фотомагазинах и воспользоваться ей можно, в основном, получается только при покупки нового объектива (или фотоаппарата). Прелесть мишени в том, что по ней очень легко определить не только наличие погрешности, но и точную ее величину.

Если нет мишени, вполне можно использовать обычную линейку или страницу с мелким текстом. Фотографируем ее под углом 45 градусов, фокусируясь на определенную отметку, а потом смотрим, насколько точно автофокус попадает в цель.

Что делать, если обнаружен фронт/бэкфокус?

Если фронт/бэкфокус выявляется при покупке объектива, от такого экземпляра лучше отказаться и попросить другой - и так до тех пор, пока результат проверки вас не устроит. Но как быть, если дефект выявлен уже после покупки?

Сейчас некоторые зеркалки имеют функцию микроподстройки автофокуса, при помощи которой фронт/бэкфокус можно исправить не выходя из дома. Однако, у большинства аппаратов этой функции нет, поэтому придется отнести фотоаппарат со всем парком оптики на юстировку в сервисный центр. Да-да! Всю вашу технику! Если мастер "настроит" ваш аппарат под конкретный объектив, не факт, что остальные ваши объективы будут работать так же корректно, как и раньше.

Кривизна поля изображения

У большинства объективов заметно, что резкость картинки в углах фотографии отличается от резкости по центру, причем в худшую сторону. Особенно сильно эта разница проявляется на открытой диафрагме. Давайте рассмотрим причину этого явления.

Когда в более ранних главах речь шла о глубине резко изображаемого пространства (ГРИП), имелось в виду пространство снаружи объектива, то есть где-то в окружающей среде. Но, не стоит забывать, что зона ГРИП есть и по ту сторону объектива, там где затвор и матрица.

В идеале матрица полностью попадает в зону ГРИП (внутренней), но вся беда в том, что поле изображения (отмечено на рисунке пунктиром) имеет не плоскую, а немного выгнутую форму:

кривизна поля изображения

 

Именно из-за этого четкость картинки по углам изображения будет ниже, чем по центру. Что самое печальное, что кривизна поля изображения - врожденный дефект объектива, который нельзя исправить никакими настройками. Известно, что подобное падение резкости по углам картинки присутствует у объектива Canon EF 24-70mm f/2.8L USM первой версии. Во второй версии объектива данный недостаток был устранен, но это вызвало существенное удорожание объектива.

Сферическая аберрация

Сферическая аберрация в фотографии проявляется как смягчение изображения из-за того, что лучи, падающие на край линзы фокусируются не на самой матрице, а чуть ближе чем нужно. Из-за этого изображение точки превращается в размытое пятнышко. Особенно сильно это проявляется на открытой диафрагме. На средних значениях диафрагмы у большинства объективов сферическая аберрация сходит на нет.

 

сферическая аберрация

Наиболее сильно сферическая аберрация действует на края изображения, именно поэтому объектив "мылит углы". Особенно оно заметно на полностью открытой диафрагме. И это совершенно нормально. Если вас это не устраивает - купите объектив классом повыше, там сферические аберрации исправляются более качественно, но 100% резкости по углам нет ни у одного объектива.

Дифракционное размытие

Из предыдущего пункта следует, что для получения наилучшей резкости следует прикрывать диафрагму. Другой вопрос - до какого значения и есть ли какой-то разумный предел?

Рассмотрим пример. Я только что сделал три снимка текста на экране монитора, объектив Canon 50mm f/1.8, дистанция съемки около 50 см. Съемка велась с разными диафрагмами. Привожу 100% кроп, расположенный в районе центра кадра:

1. Диафрагма 1.8 (отправная точка). Резкость не ахти, на открытой диафрагме сильны сферические аберрации, они смягчают картинку:

резкость на открытой диафрагме

2. Диафрагма 5.6 (промежуточное положение)

 резкость на средней диафрагме

Видно, что детализация стала намного лучше, чем при максимально открытой диафрагме! Причина тому - уменьшение эффекта сферической аберрации. Что же, уже хорошо. Можно предположить, что чем сильнее закрыта диафрагма, тем лучше детализация? Давайте попробуем зажать диафрагму до максимума!

3. Диафрагма 22 (диафрагма зажата до максимума)

резкость на закрытой диафрагме

Что случилось? Почему детализация так снизилась? Оказывается, вывод, который мы сделали - преждевременный. Мы совершенно забыли о таком явлении, как дифракция.

Дифракция - это свойство волны чуть менять свое направление при прохождении ей препятствия. Свет - ни что иное, как электромагнитная волна, а препятствие - это границы диафрагменного отверстия (апертуры). Когда диафрагма открыта, дифракция практически никак себя не проявляет. Но при закрытой диафрагме волны распространяются примерно таким образом:

Ясно, что изображение "идеально резкой" точки в этом плане превратится в чуть размытое пятнышко. Именно дифракция и является причиной снижения резкости картинки при чрезмерном закрытии диафрагмы.

Для большинства объективов для зеркалок APS-C график отношения детализации к диафрагменному числу выглядит примерно так:

 

резкость на разных диафрагмах

В вертикальной оси - баллы как в школе: 2 - плохо, 5 - отлично.

Из графика следует, что максимальная детализация (в зоне резкости) достигается при диафрагмах от 5.6 до 11. При меньшем диафрагменном числе картинку портит сферические аберрации, при большем - дифракция. Однако, это вовсе не означает, что нужно все снимать с диафрагмой 8. Зачастую, разница в детализации не столь уж и значительна, зато при открытой и закрытой диафрагме могут появляться интересные художественные эффекты. При открытой диафрагме - это приятная мягкость в портрете, хорошее размытие заднего плана. При закрытой - характерные звездочки вокруг источников яркого света.

Эксперименты с дифракционным размытием на кропе и полном кадре - О дифракционном размытии, или почему объектив мылит на F22

Нерезкость из-за вибрации при срабатывании затвора

Как известно, зеркальный затвор при срабатывании вызывает небольшое сотрясение корпуса фотоаппарата, которое при определенных условиях может стать причиной небольшой потери резкости. Это эффект называется shutter shock.

Чтобы избежать этого, в большинстве зеркалок есть функция "блокировка зеркала" или "предварительный подъем зеркала". Суть его состоит в том, что для съемки требуется нажать кнопку "спуск" не один, а два раза. При первом нажатии с поднимается зеркало (оптический видоискатель при этом становится черным), при втором - происходит съемка. 

Еще один способ уменьшить shutter shock - использование "тихого режима" (Quite mode), при котором затвор срабатывает медленнее, чем обычно и уровень вибрации при этом получается меньше.

Беззеркалки с механическим затвором, кстати, тоже склонны к shutter shock, причем в не меньшей степени, чем зеркальные камеры.

Нерезкость из-за неправильного использования стабилизатора

Стабилизатор - устройство, позволяющее уменьшить шевеленку при съемке с рук. Однако, иногда он может навредить.

В инструкции к объективу со стабилизатором почти всегда есть предупреждение – выключайте стабилизатор при съемке со штатива. Часто этим правилом пренебрегают, а напрасно. Подносили когда-нибудь микрофон к колонке? После этого происходит самовозбуждение усилителя и динамики начинают свистеть. Получается точно как в поговорке "много шума из ничего". Со стабилизатором то же самое. Он призван противодействовать вибрации, вызванной шевеленкой, однако на штативе ее не возникает. Тем не менее, вращающиеся гироскопические элементы стабилизатора вызывают небольшую вибрацию, которая воспринимается как шевеленка и стабилизатор пытается ее погасить, «раскачиваясь» при этом все сильнее и сильнее. В итоге, картинка получается нечеткой.

Есть мнение, что стабилизатор может снижать резкость картинки при дневной съемке с рук. Может быть это и так, но я не припомню на своем опыте ни одного случая, когда включенный стабилизатор заметно испортил бы резкость при съемке с короткой выдержкой. Хотя, в интернете регулярно пишут о пагубном влиянии стабилизатора, например, при макросъемке. Аргументы приводятся следующие: 

  1. Обратная шевеленка - на незначительное сотрясение камеры стабилизатор реагирует слишком сильно и вызывает смещение картинки в обратном направлении. 
  2. Заметный толчок при включении стабилизатора становится причиной нерезкости снимка. Стабилизатор включается, когда мы делаем полунажатие кнопки спуска (чтобы сфокусироваться) и работает до тех пор, пока кадр не будет сделан. Если сразу нажимать кнопку спуска до отказа, то, действительно, стабилизатор, возможно, может вызвать смаз картинки. Если дать стабилизатору секунду, чтобы он "успокоился", то риск получения смазанной картинки уменьшается. Многое зависит еще и от объектива. Например, у Canon 75-300 IS USM стабилизатор включается с отчетливо различимым стуком и вызывает заметную вибрацию, а у Canon 24-105L – практически бесшумно. 
  3. Микровибрация от гироскопов снижает четкость картинки. Опять же многое зависит от объектива – в дешевой оптике (Canon 75-300), действительно, вибрация ощутима. В Canon 24-105L вибрация практически отсутствует.

Лично я предпочитаю отключать стабилизатор в тех случаях, когда в нем нет нужды, но, главным образом для снижения энергопотребления. Стабилизатор действительно помогает в тех случаях, когда при съемке с рук выдержка становится длиннее безопасной и в то же время не хочется повышать чувствительность ISO. В остальных случаях он бесполезен.

Некорректная настройка параметров изображения

В получении визуально нерезких изображений может быть виноват не только объектив, но и сам фотоаппарат, точнее, его настройки. В настройках параметров изображения у фотоаппарата есть пункт резкость или sharpness, который определяет степень контрастности границ объектов на фотографии.

Данная настройка актуальна только при съемке в JPEG. Если вы предпочитаете формат RAW, то желаемый уровень программной резкости (шарпинга) можно установить в программе, используемой для конвертации из RAW в JPEG.

С увеличением программной резкости нас может подстерегать неприятный сюрприз – рост уровня шума. Посмотрите на два фрагмента одной и той же фотографии, приведенных в 100% масштабе.

Первая картинка – со стандартными настройками резкости, на второй внутрикамерный шарпинг вывернут на максимум. Вторая картинка визуально воспринимается более четкой, однако, она и более шумная.

Понравилась статья? Поделитесь ей!

Предыдущая статья
Свет и тень в пейзаже

Другие статьи

Как фотографировать красиво - 10 простых советов для тех, кому лень учить теорию

Почему фотографии получаются темными и бледными?

Что такое выдержка, диафрагма, чувствительность ISO?

Фокусное расстояние объектива, кроп-фактор, перспектива и их связь между собой

Как сделать фон на фотографии размытым?

В каком формате фотографировать - JPEG или RAW?

Что такое баланс белого и зачем он нужен?

Почему фотографии получаются нерезкие?

Минуточку внимания!!!

Если вам интересны статьи на моем сайте, я думаю, мои книги вас заинтересуют еще больше!

Самая главная моя книга – «О фотографии простым языком». Это учебник по фотографии, написанный просто и доступно – без лишней теории и заумности, в котором с первой до последней страницы все просто и понятно даже новичку. Объем книги небольшой (170 страниц формата А6 - карманная брошюра в формате PDF), ее прочтение не отнимет у вас много времени. И, что самое главное, она заставит вас брать камеру в руки и действовать, не откладывая практику "в долгий ящик".

Хотите освоить основы фотографии быстро и увлекательно? Тогда хватит читать огромные статьи на сайтах (на этом тоже!) и тратить время на видеоуроки - купите книгу, закачайте ее в смартфон и читайте когда удобно и где удобно. Без отвлекающей рекламы и всплывающих окон с "уникальными предложениями"!

Перейти в раздел «Книги о фотографии»

Поделившись ссылкой на сайт в социальной сети вы поможете мне в продвижении и развитии проекта!

Обсуждение публикаций сайта и общение на фототемы в группе Вконтакте. Присоединяйтесь!

Политика сайта

Все, что написано на сайте является субъективным мнением автора. Я не вступаю в полемику относительно правильности своей точки зрения. Если вы используете мои рекомендации, вы действуете на свой страх и риск.

Материалы на сайте защищены законом РФ об авторских правах. Перепубликация материалов сайта без согласования с автором запрещена и будет преследоваться по закону!

Реклама на сайте отображается автоматически в соответствии с вашими интересами. Для определения интересов рекламными сервисами используются cookies.

Контакты

Если вы заметили на сайте неточность или хотите высказать свои пожелания – присылайте их по электронной почте: kashkanov_as@mail.ru

Если вам нужна консультация по выбору фототехники – я такую услугу более не оказываю. Вы можете задать свой вопрос в группе Вконтакте, но я не гарантирую что ответ на ваш вопрос будет оперативным.

Статистика сайта:

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования